- Морские рассказы
- — Надежда
18.12.2011 13:35
4832
КОНТЕЙНЕРОВОЗ «НАДЕЖДА»
Я уже успел отработать на этом контейнеровозе один контракт, в районе Антильских островов, работая на линии Америка - Бразилия. Об этом у меня написан рассказ под названием «Антильские острова». Работали в очень интересных местах, читайте рассказ.
И вот, после четырёхмесячного отдыха, я снова возвращаюсь на «Надежду».
15 декабря 2001 года из Таллиннского аэропорта вылетаем с капитаном С. Костиным, в Копенгаген, а потом на Турцию, в Стамбул. В Стамбул прилетели около 18 часов, где нас встретили два турка, погрузили наши вещи в микроавтобус и повезли в порт Куумпорт, который располагается рядом со Стамбулом. Дорога заняла около 40 минут, а затем нас привезли в диспетчерскую порта, где нам организовали чай, кофе. Контейнеровоз в порт ещё не пришвартовался, и нам пришлось ждать до 8 часов вечера, пока судно не пришвартовалось у причала, и не оформили все необходимые документы по прибытию.
Через полчаса поднялись по трапу на борт судна, где встретили нас сдающие дела капитан и старший механик. В это же время на судне находился представитель контролирующего органа по годовому предъявлению судовых систем, механизмов и двигателей. Параллельно производились промеры топлива в танках и всего судового бункера.
Так прошли сутки, мы за это время передали дела, и наши сдавшие нам дела капитан и старший механик вечером улетели в Таллинн.
После отъезда капитана и стармеха, мы подготовили Главный двигатель к запуску, капитан оформил отходные документы и мы отошли от причала турецкого порта. Нам предстояло отвезти какую-то часть груза и пустые контейнеры в порт Алжир.
СТАРШИЙ МЕХАНИК В СВОЕЙ КАЮТЕ
Был декабрь месяц, Средиземное море было на редкость спокойным, но северные ветра давали о себе знать, особенно когда мы вышли из прикрывающих гор в районе Греции и вышли на оперативный простор, оставит позади остров Мальта, и взяли курс на берега Северной Африки, к негостеприимному арабскому порту Алжир.
22 декабря мы прибыли на рейд порта Алжир, где простояли на якоре до следующего дня, и только 23 декабря, после 12 часов дня пришвартовались у причальной стенки порта Алжир. Появились полусонные арабы, закутанные, по случаю зимних холодов, в какие-то невообразимые платки, шапки и тюрбаны. Работали очень медленно, постоянно устраивая какие-то собрания, перекуры и молебны.
Вот так и маялись они с нашими контейнерами почти целый день, а после 19 часов дня разошлись по домам, не забыв помолиться на своих ковриках, которые они добросовестно таскали с собой.
25 декабря 2001 года наконец-то закончили разгрузку судна, но погрузки не произвели, так, что нам придётся уходить отсюда без груза, в балласте.
Почему я так часто привожу числа месяца декабря, Вы догадываетесь - приближался Новый год, и нам немаловажно было знать, где мы его встретим, в каком порту и стране!
Вторым механиком на судне был один из новых механиков, с которым почему-то не сработался предыдущий стармех. Я так и не понял почему - нормальный, грамотный, работящий парень, но тут человеческий фактор видно сыграл свою роль, люди не смогли найти общий язык, не сработались. В море это очень и очень важно - сработаться!
СТАРШИЙ МЕХАНИК В РУЛЕВОЙ РУБКЕ
Итак, 25 декабря мы закончили выгрузку в Алжире и получили задание - идти в Италию, порт Кьоджа (Chioggia).
29 декабря пришли утром на рейд итальянского порта Кьоджа и уже в 11 часов дня пришвартовались у причала этого порта.
Несмотря на предновогоднее время, грузовые работы в порту не прерывались, что было очень странно, так как обычно, в Европейских портах, после католического рождества полное затишье. Мы ведь так и не попали на этот самый грандиозный праздник в Европе, католическое рождество, а у нас на судне католиков не нашлось - вот и праздник на судне не получился!
Весь день 30 декабря производились погрузки на палубу нескольких ёмкостей (сваренных цистерн) для перевозки их в Словению, порт Копер.
КАРТА КЬОДЖА
Как хорошо, что я всё же вёл тогда обыкновенные рабочие записи, где отмечал порты захода, какие перевозили грузы, чем занимались в порту - как мне сейчас пригодились все эти записи, а вот многие события необходимо вспоминать.
Но память - это такой сложный инструмент, что когда вспоминаешь одно, тут же вспоминается и другое, и прочие события, успевай только фиксировать, не дать ускользнуь приходящей мысли.
Только после написания или описания какой-то темы или события, наступает определённая опустошённость, так, что только теперь я пришёл к пониманию того, что писательский труд - не всегда лёгкий труд.
Мы в Италии, и впереди у нас Новый 2002 год!
Кьоджа (Chioggia), это маленький итальянский городок, скрытый в тени королевского города Венеции.
КАНАЛ ВЕНА
Город расположен на небольшом острове у южного входа в Лагуны Венеции, примерно в 25 км к югу от Венеции, и стоит на нескольких островах, которые соединены мостом с материком у курорта Соттомарино.
Название города менялось в зависимости от исторического периода, а наиболее древние документы Кьоджа датируются 6-м веком, когда она была частью Византийской Империи.
Кьоджа - миниатюрная версия Венеции, с несколькими каналами, главный среди них, это канал Вена и характерными узкими улочками.
Со времён средневековья Кьоджа один из крупнейших рыболовецких портов Италии, владение которым у Венеции оспаривала Генуя.
Рыбалка - это историческое средство к существованию порта, и остаётся значимым сектором экономики, также текстильная промышленность, кирпичная и сталь.
И вот наступило 31 декабря, последний предновогодний день.
Я не знаю как другим, но встречать Новый год на корабле, в чужой стране, даже такой, как Италия, мне никогда не доставляло удовольствия, всё-таки это семейный праздник, а судовая семья никогда не заменит тех радостей и ожиданий, которые получаешь дома.
«НАДЕЖДА» В ПОРТУ КЬОДЖА
На корабле к встрече Нового года готовились довольно прохладно, да и повар был не настроен готовить деликатесы. Всё, конечно, зависело от капитана, но к большому моему разочарованию, да и членов команды тоже, он к этому вопросу отнёсся без должного внимания, если не сказать, что даже «пальцем не пошевелил»!
Вспомнилась встреча Нового года на «Vento di Tramontana» на рейде Алжира, тогда и стол был полная чаша, и настроение было по-настоящему праздничным, несмотря даже на то, что мы стояли на рейде порта.
Приближалось время полуночи и отсчёта Старого года.
Вот так, от одного человека на судне, в этом случае от капитана, встреча Нового года была испорчена, а лучше сказать, что её не было. Было указание от судовладельца, что употребление спиртных напитков на судне не приветствуетя, но нельзя же всё понимать так буквально, а перед новогодней ночью запрет на употребление шампанского не добавило капитану ни уважения, ни понимания.
Я имел у себя в каюте бутылку шампанского, и принёс её в салон, где открыл и предложил выпить по бокалу нескольким членам экипажа. Никто, кроме капитана, не отказался, но всё это выглядело натянутым, даже несколько вызывающим.
Но ведь кроме буквы закона должно быть и чувство меры, тем более в такой момент. Распили шампанское под звуки корабельных гудков, так как все стоящие в порту суда начали гудеть в одно и то же время, и наш гудок тоже влился в этот хор.
Решили пройтись по улицам праздничного ночного Кьоджа, и произошла первая встреча
с полицейскими на проходной, которые расставили на столе проходной порта несколько бутылок шампанского. Обменявшись с полицейскими хорошими пожеланиями, были приятно изумлены тем, что итальянским полицейским не чуждо ничего человеческое, о чём я намекнул идущему с нами капитану. От комментария откажусь, ответа не было.
Прошли несколько улиц, но спешно вернулись назад. Странная привычка у итальянцев, бросать под ноги друг другу взрывпакеты, а после того, как раздастся взрыв, все дружно подпрыгивают - и не смеются, а ржут со страшной силой. Наши морские нервы не выдержали такого сухопутного испытания, и мы решили вернуться на корабль, где ещё в закромах, у некоторых запасливых членов экипажа дожидалось нас шипучее вино, которым, как оказалось, запасся не только я один.
КЬОДЖА, НА МОСТУ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ВЕНА
Следующий день, 1 января поразил тишиной в порту, осиротевшими кранами и сонными портовыми рабочими, осматривающими причальные концы.
День был на загляденье, относительно тёплый для этого времени года, +10 градусов тепла, яркое солнце, полное отсутствие ветра. Появились все возможности выйти в город и уже при дневном свете оценить прелести мини-Венеции.
Старинный итальянский городок, с несколькими каналами и мостами через них. У причалов стоят различные рыбацкие шхуны, баркасы и прочие рыболовецкие плавучие средства. Одни только, что вернулись с моря и на палубе рассортировывали рыбу и прочих морских гадов в специальные ящики и корзины.
На причале уже стояли хозяйки, которые решили побаловать свои семьи приготовлением чего-нибудь вкусненького из свежайшего улова.
Улочки городка узкие, на площади увидели несколько украшенных игрушками ёлочек. Очень мало итальянцев, они тоже любят поспать после встречи Нового года.
Выпили в кафе по чашечке крепкого, пахучего кофе, закусили лёгкой итальянской пиццей
и снова на железную коробку, которая называется «Надежда», а она всегда греет!
КАРТА СЛОВЕНИИ
КОПЕР. СЛОВЕНИЯ
Закончили в Кьоджа грузовые операции только через два дня и потом взяли курс на порт Копер, Словения.
4 января, рано утром зашли в порт Копер, страна Словения. И порт, и город мне были знакомы по предыдущим контрактам, но всё равно этот уютный морской уголок всегда привлекал к себе внимание.
Всякий раз, когда попадаешь в этот городок, (последний раз я здесь был пять лет назад), ловишь себя на мысли, что ты не в Словении, а в Италии: узкие улочки, перекрещённые верёвками с бельём, отсыревшая штукатурка, под которой угадывается силуэт итальянского палаццо, венецианская островерхая башня…
Он продолжается оставаться местом, где мирно сосуществуют две разные культуры: латинская и славянская. Во всём ощущается итальянский колорит, даже названия написаны на двух языках: словенском и итальянском.
Округ Копер официально двуязычен, итальянский язык уравнён в правах со словенским, а итальянское меньшинство имеет своего представителя в парламенте страны!
В предыдущем рассказе я довольно подробно рассказывал об этом городе, но для тех, кто не читал его, могу повториться и привести некоторые сведения по Коперу. Полуостров Истрия, который маленькое государство делит с Италией (город Триест), давно стал магнитом для туристов, и здесь невероятно красиво, и дешевле, чем в соседней Италии. За время своего существования Копер принадлежал грекам, венецианцам, франкам, австрийцам. В 8 веке на территории Копера поселились славяне. Копер брал Наполеон, а затем полуостров отошёл к Италии.
После 1-й мировой войны Копер вместе со всем полуостровом перешёл Италии, в то время как остальная Далмация вошла в состав королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевства Югославия. После 2-й мировой войны Копер вошёл в часть свободной территории Триеста, затем значительная часть итальянского населения эмигрировала в Италию, и свободная территория Триеста перестала существовать. Копер стал частью республики Югославия, а после распада Югославии город стал частью независимой республики Словения.
Вот такая сложная история была у этого города, в который мы пришли за грузом.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ КОПЕРА
Стоянка в порту Копер была довольно продолжительной, чтобы успеть побродить по интересным местам городка. На здесь грузят пиленый лес, сложенный в аккуратные штабеля, полеты. Эти полеты мы возили и раньше, на других судах, в арабские страны - Алжир, Тунис, Ливию. Вот и на этот раз нам предстоит загрузиться лесом и отвезти его в Алжир, так нам сообщили перед началом погрузки.
Пользуясь возможностью, я вспомнил все ранее посещаемые мною улочки, кафе и ресторанчики - ничего за это время здесь не изменилось, даже кажется, обслуживающий персонал здесь вечный и никогда не меняется.
Здорово!
Заказал в облюбованном мною раньше ресторанчике свиные колбаски, чем-то очень мне напоминающие украинские домашние колбаски с чесноком. Поджаренные на огне, они издавали «одуряющий» аромат, и были поданы с оливками, начинёнными грецким орехом!
На десерт мне принесли знаменитые словенские «гибаницы» - это специальное слоёное тесто, начинённое маком, орехами, изюмом, творогом и принесли в горячем виде, политые сливками!
Словенские виноградники расположены на одной географической широте с французскими виноградниками Бургундии и Бордо, а традиции виноделия берут своё начало со времён римской империи. Поэтому местные вина соответствовали самым требовательным гурманам, а я не относил себя к этой категории, и мне по вкусу было любое из них!
Прощай, Копер, у меня такое ощущение, что мы теперь не скоро свидимся с тобой!
КАРТА АЛЖИРА
АРАБСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ.
Все заходы в арабские страны Северной Африки никогда не приносили удовлетворения, так как выйти в город мы никогда не стремились, а если и посещали порты, то это были Триполи, Бенгази, Мисурата, Александрия и Тунис.
Рассказывать об Алжире, который мы видели, находясь в порту и о других мелких портах неинтересно, если кто заинтересуется, можно узнать об этом из других источников.
В древности на территории современного Алжира проживали древнеливийские племена, а на побережье были финикийские колонии. Позже сюда пришли римляне, затем Византия. Позже сюда вторгаются арабы, и происходит исламизация страны. Побывали в Алжире и турки и французы. И только в 1954 году страна начала борьбу за независимость, приведшую к большим жертвам, число которых колеблется до миллиона!
В Алжире, Оране, Арзеве и прочих мелких пунктах Африканской Арабии, мы старались в город не выходить, так как в вечернее время там было небезопасно ходить, к тому же здесь даже в жару невозможно было купить пива, не говоря уж о других винах или крепких напитках.
Алкоголиками мы не были, но стакану лимонада всё же предпочитали кружку пива.
Единственное, что можно заметить, отношение к белым в портах было уважительное, если не сказать доброжелательное, нас даже иногда снабжали орехами, фруктами, даже не всегда требуя материального вознаграждения.
ПАНОРАМА ПОРТА АЛЖИР
В течение нескольких недель мы так и перемещались от берегов Алжира в итальянский порт Ливорно, где произошла замена вторых механиков, и на судно вернулся Ромеро Куум, второй механик с которым я уже работал ранее на двух контейнеровозах. Грамотный инженер, уживчивый, с определённым чувством юмора.
Работать с ним было легко, и можно было решать любые технические вопросы.
Находясь в Алжире, получили указание от судовладельца, что после выгрузки нам предстоит следовать в Польшу, порт Гданьск, за спецгрузом.
Тогда никто не догадывался, что это был за спецгруз, но не очень хотелось уходить из Средиземного моря - мы знали, что нас ждёт на этом зимнем переходе!
ВСТРЕЧА С ВОЛНОЙ
Морской переход из Алжира в Гданьск был очень трудным.
Бискайский залив в зимнее время редко балует моряков хорошими погодами, а в этот переход он словно «озверел»! Мы были в балласте, и грозные морские волны словно проверяли корпус судна на прочность - с сильнейшим грохотом они набрасывались на носовую часть корабля, пытаясь утопить его глубже и глубже, а когда он выныривал из кипящего водяного ада, снова набрасывались на него с удвоенной яростью.
Иногда приходилось выйти наверх, на палубу, проверить задрайки на люках.
Всё вокруг было в водяной мгле, свист ветра врывался в уши неистовым рёвом, и когда мы пытались говорить друг с другом, то видели только, как открываются и закрываются рты, и перекошенные, напряжённые и мокрые лица с тревожно прищуренными глазами.
Спать в каютах было невозможно, и мы устраивали себе лежбища из матрасов в ЦПУ, Центральном посту управления судна, за электрощитами, там было относительно узкое место и во время качек можно было упираться ногами или руками в твёрдые конструкции.
Для судомехаников поясню, что открытых шин и других опасных контактов здесь не было: всё было закрыто специальными безопасными щитами.
«Проползли» через Бискайский залив и тут же напоролись на грозный Ла-Манш, который не собирался нас пропустить, а продолжил долбать с неменьшей яростью, чем в Бискайе, только стало намного холоднее, всё же движемся к Северу, и январь на календаре.
Качка в Ла-Манше своеобразная, волна короткая, но сильная, да и ветер здесь как в трубе, «продувной», вот и получается, что судно не двигается, а прыгает с волны на волну!
КАРТА ПОЛЬШИ
ГДАНЬСК. ПОЛЬША.
Из Алжира мы ушли 20 января 2002 года, ясным прохладным средиземноморским днём и взяли курс на Польшу, порт Гданьск. Гданьск называют морскими воротами Польши.
Гданьск - крупный порт на Балтийском море, центр промышленности, судостроения, нефтехимической и судоремонта.
После тяжелейшего перехода через зимние ревущие Бискайский залив и Ла-Манш, не менее грозное Северное море, бурлящие проливы мы вошли в свинцовые воды Балтийского моря. Это было уже 27 января 2002 года, и нам для такого перехода понадобилось семь суток.
Длительный зимний переход, качка, ежедневные встряски от ударов встречных волн по корпусу судна и последующие вибрации всех механизмов, систем и автоматики в машинном отделении выявили много неполадок и поломок, для устранения которых нам пришлось уделить значительное время. Пришлось регулировать систему ВРШ, устранять утечки масла на гидравлике рулевых машин, производить приёмки топлива и снабжения.
В порт Гданьск приехал суперинтендант из Дании, так как судно давно уже не было так близко от хозяев, и они, естественно, прислали своего представителя на борт судна для очередной проверки документации и дачи определённых инструкций по доставке груза, который начали грузить в наши трюма.
Нашу «Надежду» поставили в порту у причала, к которому были подведены рельсовые железнодорожные пути, рельсы и, через некоторое время поставили у борта несколько товарных вагонов, покрашенных тёмно-зелёной защитной краской.
Мы не поверили своим глазам, когда из вагонов, береговыми кранами, нам стали грузить цилиндрические ящики. Когда мы поинтересовались у стивидоров, что в ящиках, нам сообщили - это ракеты. Потом стали грузить и разобранные стальные конструкции, которые были частями ракетных комплексов «Град». Интересный груз, но небезопасный!
У борта судна и вагонов стояла военизированная охрана, да и наши выходы в порт были под постоянным прицелом.
ФОНТАН НЕПТУНА
С Гданьском у меня были непростые отношения.
В мае 1972 года меня направили из Таллинна на Гданьскую судостроительную верфь, где строилось новое судно, плавучая рыбообрабатывающая база для Эстонского рыбного флота. Это судно называлось «Рыбак Балтики» и на приёмку меня направили в должности старшего дизельного механика.
В Польшу мы добирались на эстонском рефрижераторе «Август Корк», а поскольку на приёмке жить придётся долго, то решили прихватить с собой часть продовольствия: крупы, сахар, консервы, сгущённое молоко, водку. Всё это богатство закупили на всех, и самый лучший способ привезти в Польшу - это своим кораблём.
На приёмке нас было двенадцать человек, старший комсостав, и мы все жили в специальной гостинице прямо на территории верфи.
Вечерами мы изучали Гданьск и не могли не восхищаться его стариной и чудесной архитектурой. Одним из символов Гданьска был фонтан Нептуна, который символизировал связь города с морем. Архитектура Старого города Гданьска представляет собой смешение всех стилей и всех направлений, отражающих многонациональный состав жителей.
Вообще о приёмке плавбазы в Гданьске можно написать целый рассказ, но я опишу только несколько интересных событий, связанных с этим городом.
Однажды, 18 июня, нас построил в шеренгу капитан и сказал, что сейчас у него будет важное правительственное сообщение. Он держал в руках телеграмму и торжественно объявил: «Сегодня, у нашего старшего механика Акулова Анатолия родился сын!».
Я замер, потом стоял оглушённый этим радостным известием и поздравлениями своих товарищей. Это была радость, я так долго ждал это радостное событие и оно свершилось!
Вообще наша жизнь в Гданьске не отличалась особой оригинальностью.
Днём работа на верфи, довольно трудная и напряжённая, а в дни отдыха мы ездили на пляж или совершали прогулки по прекрасному старому городу Гданьску, часто ездили в Сопот. Вот в этот Сопот мы и решили поехать и отметить рождение моего сына!
ВИД НА СТАРЫЙ ГОРОД
Сопот - это красивый курортный городок, на расстоянии 25 км от Гданьска, там часто проводили фестивали песен соцреспублик.
Нас было пять человек - капитан, старпом, главмех, доктор и я. Был субботний вечер, попасть в ресторан в вечернее время в Польше было так же сложно, как и у нас в Таллинне. Мы пытались говорить со швейцаром на немецком, английском, а я пытался говорить на испанском - никаких результатов!
«Мест нет!» - сурово отвечал швейцар. Мы грустно стояли и тихонько матерились по-русски, когда швейцар, вдруг прислушался и спросил: «Так вы русские?». Услышав утвердительный ответ, улыбнулся и сказал: «Проходите, панове, для вас места есть!».
Вот так, на обычном низовом уровне решались политические вопросы, кто кого любит!
Вобщем, мы там хорошо повеселились, истратив не только мои командировочные, но и командировочные всех участников торжества. До Гданьска добрались утром, а самое печальное, что потом почти целый месяц сидели все пятеро на кефире и булочках!
По данным археологических раскопок поселение на месте Гданьска существовало уже в 5 веке. Немцы стали селиться в городе с 12 века. Позже город был захвачен рыцарями Тевтонского ордена, был присоединён к Пруссии и переименован в Данциг. Он становится членом Ганзейского союза, одним из важнейших её членов.
В 1466 году, после окончания Тринадцатилетней войны Тевтонского ордена с Польшей, в ходе которой орден потерпел поражение, Гданьск был воссоединён с Польшей.
В 1939 году Германия потребовала от Польши возвратить город и отказ Польши стал формальным поводом к началу Второй мировой войны. После Второй мировой войны, по решению Потсдамской конференции, Восточная Пруссия была ликвидирована. Её южная часть, в том числе и Гданьск, была передана Польше. Немецкое население было депортировано.
РАТУША ГЛАВНОГО ГОРОДА
Наиболее популярное среди жителей место Главного города - Королевская дорога, сложенная из двух улиц. Когда-то по ним в Гданьск торжественно въезжали короли.
Там, где встречаются эти улицы, возвышается ратуша Главного города, один из ценнейших памятников архитектуры. С её готической башни можно полюбоваться панорамой города Гданьска.
Я рассказал немного о том Гданьске, который был знаком мне по моему пребыванию здесь в далёком 1972 году. За это время, которое прошло с тех пор, город стал ещё краше, ухоженнее, появилось много новых достопримечательностей, неизвестных мне по прошлому проживанию в Гданьске.
К моему великому сожалению, я немного приболел, и посещения города у меня были в этот раз кратковременные. Притягательность Гданьска была столь сильна, что и в своём плотном графике работ, я всё же уделил городу достаточно времени и осмотрел памятные места города с чувством ностальгии по ушедшим годам!
Погрузка ракет и спецоборудования для их использования вселяли в душу определённую тревогу, так как доставлять их нужно будет на Цейлон (Шри-Ланка), в зону, где происходили военные столкновения индусов и местных сепаратистов! Опасная зона!
СЕВЕРНОЕ МОРЕ
СЕВЕРНЫЙ ПЕРЕХОД
Если бы мне раньше сказали, что у нас будет такой просто удивительный маршрут, я бы никогда в это не поверил, но рейсовое задание озвучено именно так:
Польша - Румыния - Объединённые Арабские Эмираты - Шри-Ланка. Если посмотреть на географическую карту мира и проследить этот маршрут, то выглядит всё «интригующе».
Именно «интригующе», ведь у нас в трюмах оружие, и нас в любой точке морского пути могут остановить, забрать оружие и расправиться с нами.
С полными трюмами, набитыми ракетами, 1 февраля мы вышли из порта Гданьск и, в 9 бальный шторм, за три дня прошли датские проливы, вошли в суровое Северное море.
Интересная деталь, которую я отметил для себя. В Северном море мне приходилось бывать много раз, но, ни разу мне не посчастливилось увидеть его спокойным, относительно тихим. Всегда суровое, с небом, покрытым лохматыми тёмными тучами, без проблесков солнца, и свинцовая вода, даже на вид тяжёлая и неприветливая.
Если мы три дня боролись со штормом в датских проливах, то Северное море ещё раз подтвердило, что в феврале сюда лучше не высовываться.
Два дня мы кувыркались в Северном море, упорно продвигаясь вперёд, к проливам Ла-Манш. В Ла-Манше ничего не изменилось, снова борьба с волной, ветром и медленное продвижение вперёд. Только 8 февраля мы сунули «нос» в Бискайский залив, который был на этот раз более милостив к нам.
Итак - 7 дней тяжелейшего пути от Гданьска до залива Бискай, который мы при нормальных погодах проходили за 3 дня. Все были измотаны качкой, какой-то напряжённой атмосферой, которую объяснить и понять никто из нас не мог.
Создавалось такое впечатление, словно Бог знал, что мы везём оружие для убийства, и не хотел, чтобы мы спокойно его доставляли. Мы между собой обсуждали вопрос наличия в трюмах смертоносного груза, и если честно, на душе было неспокойно.
КАРТА РУМЫНИИ
КОНСТАНЦА. РУМЫНИЯ
Бискайский залив прошли уже при шестибальном шторме, с крутой, покатой волной, но ветер дул в корму, и мы быстро «добежали» до Гибралтарского пролива.
Средиземное море, такое знакомое и родное, встретило нас ласково, спокойное и тихое, и мы так быстро добрались к Дарданельскому проливу. Лоцмана не брали, подошли два буксира, для страховки, и мы взяли курс на пролив Босфор.
Пролив Босфор я первый раз проходил на рыболовном судне в 1962 году, из Чёрного моря, и вот теперь я первый раз, иду Босфором в Чёрное море. Вот такие метаморфозы!
Пролив проходили ночью, поэтому можно было наблюдать только залитые ярким светом соборы, мечети и минареты.
И вот после проливов мы вошли в Чёрное море. Почему-то с давних пор я всегда считал его своим морем, здесь и поездки школьником на море в пионерские лагеря, и курсантская практика во время учёбы в мореходном училище.
Всегда задавал себе вопрос: Море «чёрное», а почему? Уверен, что почти каждый задавал себе этот вопрос. Ведь само море, большую часть года сверкает сине-зелёными красками, в лучах южного, тёплого солнца. Раньше оно называлось «Понт Эвксинский».
Так море называли древние греки, а в переводе с греческого - это «Гостеприимное море». Наши предки, ещё называли его «Понтским», или Русским морем.
Существует гипотеза, что турки-завоеватели, которые совершали набеги на местных жителей, с целью их покорить и ограбить, встречали весьма ожесточённое сопротивление и отпор. Проживавшие на его берегах племена, сопротивлялись ожесточённо и до конца, за, что турки и нарекли море - Чёрным.
Но у меня как-то сложилось своё понимание о названии моря чёрным.
Я много читал о морских походах запорожских казаков. Запорожцы выступали в походы на так называемых чайках - больших лодках. В одну лодку садилось до 50-7- казаков, каждый из которых имел саблю, два ружья, боеприпасы и продовольствие.
Для морских походов выбиралось всегда осеннее время, особенно пасмурные дни и тёмные ночи («чёрные» ночи)! Чёрные ночи - море для турок становилось Чёрным!
Чайки выходили прямо из Сечи и сплавлялись к Чёрному морю. Весть о выходе запорожцев в море наводила ужас на жителей приморских областей Турции. Высаживаясь на берег, запорожцы уничтожали людей, занимались грабежом и с добычей возвращались на Сечь.
Страшное, чёрное время и страшное Чёрное море сопутствовало всему этому разбою!
КАЗИНО В КОНСТАНЦЕ
По рейсовому заданию мы должны зайти в порт Констанцу, погрузить на палубу машины, трактора и огромный сварной котёл, весом 92 тонны, который можно перевезти только на палубе судна. Эти грузы нам предстоит отвезти в Объединённые Арабские Эмираты, порт Абу-даби и в Саудовскую Аравию.
Город расположен у Чёрного моря и является главным портом Румынии, также ярким курортным городом. В Констанце много интересных исторических построек, по которым можно судить, кто и когда владел этой землёй. Например, древних эллинов и римлян, где здания датируются 2- 3 веком, Византийские базилики 5 века, турецкие мечети 18 века.
Город был назван византийцами Констанцой в честь Констанции, сводной сестры византийского императора Константина Великого.
В Констанце, в ссылке жил римский поэт Овидий, где на площади сейчас ему стоит памятник и он считается покровителем города. В 6 веке до н. э. город был греческой колонией, потом был завоёван римлянами, затем был под властью Османской империи, и с 1878 года входит в состав Румынии.
Румыния - страна загадочная. Когда-то, являясь самым северным краем Священной Римской Империи, Румыния-Романия называлась землей, принадлежащей Риму.
Находясь под властью Болгарии, Румыния была крещена в православие, попав в зависимость от венгерских и польских королей, освобождалась турками, правили тогда греки и государственным языком стал греческий язык. И всё же, Румыния никогда не теряла государственности и никогда и никем не порабощалась полностью.
Когда мы только подошли к берегам Румынии и приблизились к порту Констанца, наше внимание привлекло оригинальнейшее, красивое здание, которое величественно возвышалось над всеми постройками, находящимися рядом. На высоком берегу моря, на набережной стоит здание Казино. Его величие, особая причудливость форм, не могут не обратить на себя внимание.
Казино - символ города, один из самых известнейших памятников и является главной достопримечательностью города. С одной стороны оно похоже на судно, с другой - на царскую карету, в любом случае присутствует очарование его оригинальностью. В начале 20 века Казино стало считаться местом, куда могли иметь доступ только состоятельные люди. В его стенах иногда происходили настоящие драмы, поскольку неоднократно страстных игроков азартных игр поглощали морские волны!
Во время первой и второй Мировых войн здание это превратилось в госпиталь.
Ныне это прекрасное сооружение с террасой, великолепным видом на море, игорными залами и разнообразными ресторанами. Из всех окон здания - великолепный вид на море!
ПАНОРАМА КОНСТАНЦЫ
Мы пришвартовались к причалу Констанцы поздно вечером, и нас поразила такая странная пустота в порту. Необычная пустота, так как в европейских портах в это время кипит жизнь - работают краны, подъезжают и отъезжают грузовики с контейнерами или без них, слышны свистки стивидоров, команды портовых руководителей на причалах, но в Констанце была тишина, кроме криков береговых матросов, таскающих наши тяжёлые причальные канаты. Стоянка предстояла быть относительно короткой, поэтому мы с капитаном, сразу же после швартовки судна, решили пойти прогуляться и попить пива.
Было уже 15 февраля, здесь ещё не холодно, температуры плюсовые, но без тёплой куртки выходить нельзя, сырой промозглый ветер с моря напоминает, что и здесь тоже зима.
Вышли за ворота порта и долго размышляли - куда двигаться дальше. Порт располагался на приличном расстоянии от центра города, и добраться туда можно было только на такси.
Вокруг удивительная пустота, тишина, словно это не морской порт, а какая-то окраина большого вымершего города. На наше счастье появилась какая-то легковушка, которая за небольшую плату довезла нас на одну из центральных улиц города.
Этническая характерность города подчёркивается тем, что здесь существуют три религиозных памятника: Православный кафедральный собор, Католический костёл и Мечеть. К слову, для меня было удивительным открытием, что румыны, в большинстве своём - православные!
На улице много прохожих, в основном мужчин, и улицы плохо освещены. Подавляющее большинство магазинов на этой улице - обувные или радиотоваров, а вот покушать можно только в Мак-Доналдсе, нет небольших ресторанчиков или таверн, что довольно странно для приморского города.
Небольшой улочкой спускаемся к набережной. Обнаруживаем открытую для посещения башню с винтовой лестницей. По стёртым ступеням поднимаемся на смотровую плоскую площадку, откуда открывается потрясающий вид на самые старые прибрежные кварталы Констанцы и на плоские крыши, увешанные сохнущим бельём.
Кое-где видны интересные постройки, типа голубятен, но они явно заселённые людьми. Довольно прохладный ветер заставил нас спуститься с башни и искать место, где можно было бы отогреться и перекусить.
ПОГРУЗКА КОТЛА В КОНСТАНЦЕ
Идти в Мак-Доналдс нам не хотелось, поэтому решили зайти в любой бар, где можно было бы выпить что-нибудь «погорячее».
И вот здесь с нами произошло запомнившееся нам событие на всю оставшуюся жизнь. А ведь как всё хорошо начиналось.
Посмотрели вывеску, которая указывала, что это ночное увеселительное заведение, значит это то, что нам надо. Спустились в полуподвальное помещение, небольшой зальчик, несколько столиков, тихая музыка, тепло.
Посетителей в зале не было, кроме нас двоих. Освещение в зале неяркое, но разглядеть стойку бара и силуэты бармена и официантов было нетрудно.
Озябшие, немного уставшие, мы с удовольствием расположились за столиком и заказали, вдруг возникшему из темноты официанту, по кружке пива. Переход был длительным, прошло уже больше двух недель, как мы первый раз ступили на Землю. За это время мы пережили такие тяжёлые ураганы, шторма, а бесконечные качки, болтанки и качка могли вогнать в депрессию любого, даже очень стойкого и физически подготовленного человека. Но мы были простые моряки, нормально исполняющие свои обязанности, сберегли экипаж, судно, и имели полное право чуть расслабиться.
Начались обычная беседа капитана со старшим механиком, когда между ними нормальное взаимопонимание и уважение друг к другу. Мелкие подначки друг друга, критика владельцев судна, предполагаемые действия на будущие заходы, и планы на окончание контракта. Хорошее пиво, тепло, отсутствие корабельных звуков привели нас в нормальное, немного «расслабленное» умиротворённое состояние.
И вот всё это вдруг исчезло, а мы очнулись на задних сиденьях такси, которое мчалось по тёмным улицам Констанцы. Шофёр такси спросил нас: «На какой причал и судно Вас отвезти?». Название судна и причал порта, где мы стояли, мы назвали, а сами стали напряжённо вспоминать, что с нами приключилось.
Заранее скажу, что денег у нас было 50 долларов на двоих, которых в карманах, конечно, не оказалось, а мой паспорт моряка оказался во внутреннем кармане капитана. Понемногу возвращалось сознание и умение логически рассуждать. Таксист сказал, что нас загрузили в такси, и сообщили, что мы русские пьяные моряки и попросили отвезти в порт. Теперь нам прояснилась вся картина.
Нам подсыпали в пиво клофелин, а потом, когда мы стали беспомощными, обшарили карманы, нашли два паспорта моряка и всего 50 долларов. То обстоятельство, что мы были русские моряки, наверное, нас и спасло. Документы сунули капитану в карман, деньги забрали, а нас погрузили в такси и отправили в порт!
Приехали к причалу, капитан сходил за деньгами, и мы расплатились с таксистом. Таксист понял, что произошло, только усмехался и покачивал головой!
Большое Вам спасибо, господа румыны, за то, что мы так дешево отделались!
Мы ничего не помнили на следующий день, даже место, где были, не говоря о названии бара. На это и был расчёт, а пострадавшими были видно не только мы, к сожалению. Такие вот были нравы в Румынии, в порту Констанца, и это была правда, чистая правда!
Через сутки, когда нам на борт уже погрузили 92-тонный огромный котёл, восемь большегрузных грузовиков, мы вечером вышли из Констанцы и вяли курс на Босфор.
На память приходит стихотворение А. С. Пушкина:
Прощай же море! Не забуду…
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
Прошли проливом Босфор, снова увидели прекрасные архитектурные памятники человечества - собор Святой Софии, Голубую мечеть, мост через пролив, и после пролива стали на якорь. Здесь нам предстояло забункеровать 165 тонн дизельного топлива, а потом следовать через Дарданеллы, Эгейское море к Суэцкому каналу, в Египет.
КАРТА СУЭЦКОГО КАНАЛА
Никогда в своей морской практике мне не приходилось проходить Суэцким каналом. А ведь, сколько было рассказано о событиях, связанных с Суэцким каналом.
Это географическое название было у меня на слуху, ещё со школьных времён, когда нам рассказывали, что где-то в Египте англичане хотели отобрать этот канал у египтян, потом война с израильтянами, позорное отступление арабов, брошенные советские танки и оружие. Это было так далеко, далеко, а вот теперь всё это близко, близко!
Суэцкий канал, который небезосновательно считается одним из величайших инженерно-технических проектов в мировом масштабе. Тонкая нить канала протяжённостью в 163 км связала Средиземное море с Красным, и таким образом открылся кратчайший морской путь из Европы в Азию. Ведь трудно себе представить карту Египта без этой тонкой голубой линии, которая соединяет два моря, а на протяжении веков эти моря были отделены друг от друга полосой пустыни в 150 км, которая заставляла корабли делать большой крюк, чтобы попасть из Атлантики в Индийский океан.
История канала очень интересна для любителей истории, и для профессиональных моряков тоже необходимо знать некоторые факты и исторические сведения.
Ещё во времена фараонов был сооружён канал, соединяющий Нил и Красное море, затем его засыпали и снова отрывали. Очень заинтересованными в строительстве канала были французы, и в ноябре 1854 года они получили разрешение на строительство канала. Британцы сделали всё, чтобы воспрепятствовать строительству этого канала, осуждая его как физически невыполнимый, дорогой и нерентабельный, полагая, что воду сразу впитают в себя пески пустыни, а уровень Красного моря на 9 метров выше Средиземного моря и Европу погибнет под водой! Между тем англичане быстро-быстро укладывали рельсы железнодорожной магистрали, как раз неподалёку от будущего канала.
Авторами проекта Суэцкого канала были итальянский и два французских инженера.
Англичане дотянули рельсы от Каира до Суэца, а 25 апреля 1859 гора строительство началось. Работы продолжались 10 лет, проводились египетскими феллахами, вручную, а землю вытаскивали из русла канала мешками и корзинами.
Длина готового канала была 163 км, и через каждые 10 км были вырыты запасные бухты.
Открытие канала состоялось 17 ноября 1869 года и имело международное значение. С борта корабля французская императрица Евгения приветствовала встречающих их людей, а судно «Орёл» было первым, прошедшим из Средиземного моря в Красное.
Картина Суэцкого канала
Мне были интересны мои первые впечатления от канала. Когда мы подошли к Порт Саиду, то из прибывших судов составили караван, и на каждое судно посадили лоцмана.
По общей команде суда пошли друг за другом со скоростью 7-8 узлов в час.
А уж наблюдать сам канал - зрелище ещё более потрясающее. Гигантские корабли, контейнеровозы, нефтяные танкеры, плывущие среди песчаных дюн. Фантастика!
Суда иногда останавливались, швартовыми концами его привязывали к спецбонам, и пропускали идущий навстречу караван судов.
По одной стороне канала, правой, египетской, через каждые 50-100 метров стоят дома египтян, если только можно назвать это домами. К каждому дому прилегает небольшой участок с какими-то растениями, кустами, грядками. Дома некрасивые, слепленные непонятно из чего, часто без крыш, но возле каждого домика шевелятся люди! Это жизнь!
На палубе судна десятки торговцев-египтян со всевозможными сувенирами, картинками, шкатулками и статуэтками - не хочешь, так купишь, всё достаточно оригинально!
Так вот о Суэцком канале. Это более 25 тысяч судов, ежегодно следующих из Европы в Азию и обратно, и платящих существенные суммы за транзит.
Нам было запрещено фотографировать, так, что некоторые фото были сделаны тайком, из иллюминатора. Суэцкий канал объявлен закрытой военной зоной.
ШТУРМ ЕГИПТЯН ИЗРАИЛЬСКИХ ПОЗИЦИЙ
Мне кажется, необходимо рассказать о том, что здесь произошло, из рассказов людей, не симпатизирующих ни египтянам, ни израильтянам.
В двух словах, суть состояла в следующем. Произошёл конфликт между Египтом и Израилем. Израильтяне, захватили у Египта Синай в 1967 году и сразу же начали укреплять свои позиции на восточном берегу канала, зная, что египтяне наверняка предпримут попытку отбить Синай. На протяжении всех 163 км канала было выстроено 40 укреплений, оборудованных по последнему слову техники. Укрепления фактически возвышались над каналом, и предполагалось, что линия укреплений настолько сильна, что египтяне не способны форсировать Суэцкий канал. Египет имел почти пятикратный перевес в живой силе и технике над Израилем.
Но Израиль просчитался, так как Египет неожиданно атаковал израильские позиции, а предварительно провёл мощную артподготовку, на головы израильтян обрушилось 100 тысяч снарядов за несколько часов! А затем египтяне приступили к форсированию Суэцкого канала. И египтяне применили оригинальное средство - они с помощью насосов ударили по песчаным барьерам водой, и начали методично их размывать!
Когда я это прочитал, я был просто восхищён смекалкой египтян, евреи этого не учли!
И это на протяжении полутора сотен километров, и всё это время не прекращая бомбардировки! Затем египтяне приступили к наведению понтонов и переброске через них тяжёлой техники и пехоты. Но запала хватило только на первый рывок!
Ценой невероятных потерь они форсировали канал, сумели пройти вглубь израильских позиций с десяток километров и на этом удача им изменила.
Израильтяне сумели быстро перегруппироваться по всем правилам современной военной науки, и перешли в контрнаступление. Вскоре египтяне отступили назад за канал, бросая технику и массово сдаваясь в плен. Израильтяне захватили около 500 единиц советских танков Т-55 и сотни единиц техники.
Вот так бесславно закончилась война египтян с израильтянами, и было погублена масса советской техники, из которой в песках устроили музей.
Существует мнение, что арабы - плохие воины. В этих широтах жарко, муторно, всё лень! И может это неправильные мнения, не знаю, но я получил такую информацию.
21 февраля вышли из Суэцкого канала и вошли в Красное море, которое встретило нас неласково, волнение до 6-7 баллов, но разве это можно было сравнить с северными широтами!
КАРТА КАТАРА
ДОХА. КАТАР.
Доха (буквально «большое дерево») - город на побережье Персидского залива, столица арабского эмирата Катар. Доха была основана в 1850 году, первоначально носила название Аль-Бида.
В 1883 году здесь состоялась битва отрядов шейха Кассима против турецкой армии, и оттоманские войска были разбиты. В 1916 году Доха стала столицей британского протектората, а в 1971 году стала столицей независимого государства Катар.
Прошли Баб-эль-Мандебский пролив и взяли курс на порт Доха, государство Катар.
Идём вдоль берегов Аравийского полуострова, прошли Йемен, Оман. На море полный штиль, температура воздуха +30С, забортной воды +28С, душно, полное безветрие.
После ревущих северных морей просто не верится, что море бывает без штормов и ветров, что оно бывает таким тихим, спокойным и ласковым.
1 марта зашли в Персидский залив, и мне вспомнилось, как я работал здесь пять лет назад, на балкере «Shahin al Ghanim», а потом меня спасали в военном госпитале Объединённых Арабских Эмиратов. Малоприятные воспоминания, но в тот раз меня спасли.
ПАЛУБНЫЙ ГРУЗ «НАДЕЖДЫ»
Климат в Персидском заливе, как и на всём Аравийском полуострове, чрезвычайно жаркий и является тропическим пустынным. Средний температурный максимум в Дохе превышает +45С, и жара в +50С - обычное явление.
Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как я лазал по грузовым палубным кранам в такую жару, всё вокруг было окутано цементной пылью, а когда стоял в рабочих ботинках на палубе, то больше двух-трёх минут не выдерживал, пропекало подошву!
Стоянка в порту Доха предполагалась недолгой, т. е. мы должны были выгрузить на причал восемь большегрузных грузовиков, а потом следовать в ОАЭ, порт Абу - Даби.
Нас так достала жара в Персидском заливе, что мы не высовывались из кают, а большую часть времени проводили в машинном отделении, в ЦПУ, где у нас исправно работал кондиционер.
Вот когда палубная команда позавидовала машинной команде, так как штурмана и матросы во главе с боцманом занимались крепежом грузовиков и выгрузкой их на причал.
ПАНОРАМА ГОРОДА ДОХА
Демографическая ситуация в Дохе примечательна тем, что большинство постоянных жителей города являются эмигрантами, а катарцы составляют меньшинство.
Крупнейшая группа эмигрантов прибыла в Доху из стран Южной Азии, также много выходцев из арабских стран Восточной Азии.
Так вот эти яркие представители арабского мира тоже плохо переносили жару, но работать приходилось, только вот темпы этой выгрузки можно было записать в рекорды Гиннеса.
Они ползали и по палубе и по причалу, словно сонные мухи, закутанные в белые тряпки, и таскали тяжёлые стальные концы своими тонкими ручками.
Вообщем выгрузка грузовиков затянулась надолго, то крановщика не было, то на берегу не было грузчиков - приёмщиков, потом закричали на мечетях муэдзины, и наши доблестные грузчики уселись на коврики благодарить аллаха за такую жизнь.
Беспокойная жаркая ночь, так как каютные кондиционеры работали с большой нагрузкой из-за высокой температуры забортной воды, а у причала морская вода почти не имела движения и поступала в охлаждение компрессора с высокими температурами.
Наконец, где-то в 10 часов утра выгрузили последний грузовик и быстро начали готовиться к отходу, забыв, что мы находимся в арабской стране.
Лоцман торжественно прибыл после 19 часов вечера, весь в белом, на шикарном джипе, и от него на километр несло дорогой парфюмерией, и чем-то своим, особым, арабским ароматом!
Такую особенность «особого» запаха мы ощущали в Индии, от индусов.
КАРТА ОБЪЕДИНЁННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ
АБУ-ДАБИ. ОАЭ.
Мы с облегчением наблюдали, как местные азиаты, или арабы, но только не катарцы, отвязывали наши швартовые концы и с натужными криками бросали их в воду.
Город Доха горел неоновыми огнями, изредка из пустыни приходили горячие волны раскалённого воздуха, которые успешно отгоняли слабые попытки морского воздуха проникнуть через эту жаркую завесу, но тщетно…
Нас всё время не покидала мысль, а ведь таможенные власти должны были знать, что у нас в трюмах? Но это осталось тайной, так как и капитан не распространялся на эту тему, чтобы не заострять внимание и немного умерить определённые страхи в экипаже.
Впереди был ещё один порт - Абу-Даби, и мы очень надеялись, что и в этом порту всё пройдёт нормально. Не очень нам хотелось задерживаться в арабской стране, в таком климате. Ведь по законам этих стран, виновные в таких нарушениях как наркотики, и принадлежность к перевозке оружия, карается самым беспощадным образом.
Все мы были возмущены тем, что нас подвергают такому испытанию, ведь мы от этих перевозок ничего не имели, кроме головной боли и постоянного страха, что всё выплывет наружу, а сидеть в арабских ямах никому не хотелось!
ГОРОД АБУ-ДАБИ
Ночь прошла и мы уже на рейде столицы Объединённых Арабских Эмиратов - Абу-Даби.
Об основании столицы Абу-Даби (буквально «отец газели») существует красивая легенда. Арабы-охотники из одного из оазисов преследовали газель. Газель долго петляла по пустыне, а затем вывела охотников на берег Персидского залива, где бросилась в воду и вброд перешла на остров. Охотники последовали за ней, и газель привела их к источнику с прекрасной пресной водой. В благодарность охотники даровали газели жизнь, а новое, основанное рядом с источником поселение, назвали «отцом газели», что по-арабски звучит как Абу-Даби.
Пришвартовались в порту в 9 часов утра, а оформление документов у пограничников и портовых властей не заняло много времени. В трюма никто не полез, и мы облегчённо вздохнули.
И вот наш котёл, который лежал 92-тонной громадой на палубе, окружила толпа стропальщиков, грузчиков. Были задействованы наши краны и один из береговых кранов.
Не прошло и часа, как котёл беспомощно лежал на причале.
Как мы поняли, его будут использовать в системе опреснения воды, которая здесь настолько популярна, что фрукты и овощи здесь выращивают исключительно в теплицах, в неограниченном количестве.
Прошло ещё два часа и в 12 часов дня мы уже щли обратным курсом на выход из Персидского залива.
КАРТА ОСТРОВА ШРИ-ЛАНКА
ПОРТ КОЛОМБО. ОСТРОВ ШРИ-ЛАНКА
10 марта 2002 года мы подошли к берегам острова Шри-Ланка (бывший Цейлон). Переход из ОАЭ занял у нас 7 суток, которые прошли без особых проблем, поломок и прочих неприятностях, которые обычно случаются в тропических водах.
Порт Коломбо - название города происходит от сингальского: «манговая гавань». Арабские, китайские, римские купцы посещали гавань Коломбо 2000 лет назад. Затем здесь обосновались арабы, но прибывшие сюда португальцы обосновались и даже видоизменили название города в честь Христофор Колумба - Коломбо.
При подходе к острову мы сбавили ход и нам навстречу вышли несколько боевых военных катеров для сопровождения захода в порт Коломбо. Конечно, мы прошли морями столько миль без всякого сопровождения, а вот здесь, у входа в порт уже стало опасно - ведь в трюмах ракеты и конструкции установки «Град». Чудны твои дела, Господи!
Мы подошли к причалам порта, где столпились сотни военных людей и рычали моторами заведённые большие военные грузовики. Нас встретили и другие портовые чины - портовые власти, таможенники, пограничники и очень «озабоченные» люди в штатском, которые почему-то командовали военными.
На борт судна сначала поднялись военные чины, потом остальные власти, человек 20-25, а потом повалила толпа грузчиков.
Мы открыли грузовые крышки трюмов, и вся эта толпа ринулась в трюма. Заработали портовые краны, и началась выгрузка ящиков с ракетами в сумасшедшем темпе.
Не знаю, что была за поспешность, но работали грузчики быстро, сноровисто и умело, а к полуночи один трюм был уже пуст. Не буду утомлять читателя, только к утру следующего дня в трюмах не было ни одной ракеты!
Видно нужно было срочно накрыть кого-то нашими ракетами! Ужас! Как-то не особенно приятно чувствовать себя помощником в разборках, развозя орудия и оружие смерти.
ПАНОРАМА КОЛОМБО
Коломбо располагается в западном регионе Шри-Ланки, имеет удачное географическое расположение на самом берегу Индийского океана, являясь фактической столицей страны. Здесь сосредоточены наиболее важные правительственные объекты, включая резиденцию президента с дворцом, где работает весь правительственный аппарат.
Основанный арабскими торговцами, затем укреплённый португальцами, завоёванный голландцами, отстроенный, как внушительная столица, англичанами, Коломбо сейчас представляет собой город старого колониального прошлого и оживлённый деловой центр настоящего. С одной стороны, Коломбо это наследие португальцев, голландцев и англичан, с другой стороны это современные здания шумных коммерческих и торговых районов, и 5-ти звёздочные отели с ночными клубами и развлечениями.
Именно это удивительное смешение культур и религий, времён и народов оставили свой отпечаток на неповторимом облике города, где старинные особняки колониального стиля соседствуют как с небоскрёбами, так и с древними восточными храмами.
У нас впереди был целый световой день в порту Коломбо, так как нужно было приводить трюма в порядок после перевозки опасного груза в штормовых условиях.
ЦЕЙЛОНСКИЕ КАМНИ – САМОЦВЕТЫ
Я раньше был наслышан, что в Шри-Ланка, т. е. на Цейлоне, наши моряки приобретали драгоценные и полудрагоценные камни по довольно низкой цене.
Вот я и решил проверить эти сведения и приобрести несколько драгоценных камней на «чёрный день». Мне посоветовали местные грузчики идти в район Петах (Pettah) - это основной базар города, и самый многолюдный, шумный и пёстрый район Коломбо.
Я решил идти один, без «компаньонов», жара была немилосердная, до +40С в тени, солнце было в зените, ни одного дуновения ветерка, а духота прямо надвигалась «стеной» из каменных городских джунглей к морским причалам.
По всему пути на Петах на улицах встречались блокпосты с солдатами и пулемётами, которые недоброжелательно смотрели на лиц с белой кожей, и на меня тоже, непременно требовали и проверяли документы. Добрался до базара, который представлял собой очень длинную и узкую, мощеную улицу в 1, 5-2 км.
На одной стороне улицы были сплошные магазины, ларьки и лавчонки, лотки с товарами, а на другой стороне офисы, банки и прочие деловые дома. Улица разбивалась на переулки, которые имели свою специализацию. Здесь и товары для дома, изделия из стекла и зеркал, лекарственные травы и ювелирные изделия. Ну вот, наконец, я нашёл то, что мне было нужно.
Шри-Ланка известна своими драгоценными и полудрагоценными камнями. В городе Коломбо расположено огромное количество ювелирных магазинов с богатым выбором изделий современного и традиционного дизайнов. Можно выбрать изделия с рубинами, топазами, турмалинами, аметистами. Но наибольшим спросом у знатоков пользуются голубые сапфиры, признанные лучшими во всём мире.
Я нашёл один из магазинов, где мне понравились аметисты и топазы, небольшого размера, но если их оправить, то получится прекрасный подарок. Камни я выбрал, заплатил, получил их в спецкоробочке, и остальное время посвятил рассматриванию этой природной красоты, которая была обработана и сверкала всеми своими гранями. Мне было очень удивительно, что любителей купить камни оказалось так много, здесь были и белые, и китайцы, и люди с тёмным цветом кожи.
Все толкались у витрин, и не просто глазели, а просили показать и, выбрав камни, шли в кассу оплачивать выписанные чеки. Только один совет: после покупки изделия или камней, необходимо оформить лицензию на вывоз товара из страны, в противном случае могут возникнуть неприятности на таможне.
ЦЕЙЛОНСКИЙ ЧАЙ
Идти на шумную улицу, где было жарко, шумно и пыльно не очень хотелось. Я так и провёл здесь почти всё своё свободное время в царстве драгоценных и полудрагоценных камней, в прохладном помещении, среди всей этой красоты.
Побывать на Цейлоне, и не рассказать о цейлонском чае, было бы грешно.
Словосочетание «цейлонский чай» уже давно стало устойчивым наименованием высококачественно напитка. Чай на Шри-Ланке умеют выращивать и готовить.
Сейчас по экспорту чая Шри-Ланка занимает первое место в мире. Чай был завезён сюда англичанами из Китая, в начале 19 века, первый кустик посадили в ботаническом саду. Оказалось, что это растение великолепно чувствует себя в высокогорье - напиток получился с мягким, приятным вкусом.
С давнего времени Шри-Ланка была известна своими ароматными специями.
На острове были созданы специальные сады специй. Домой можно привезти: корицу, имбирь, перец, кардамон, мускатный орех, гвоздику, ваниль, тамаринд, куркуму, карри, кориандр. Кроме нескольких драгоценных камней я затарился здесь самым настоящим цейлонским чаем, другими специями (перечислять не буду), благо, что они были объёмными, но не тяжёлыми.
В одном очерке рассказать о таком прекрасном, большом и красивом городе, как Коломбо, просто невозможно. Поэтому я и рассказываю только о том, с чем я здесь соприкасался, где успел побывать за такое короткое время.
Когда я только шёл в этот район, мне показалось, что это не особенно далеко, но вот когда я возвращался, отягощённый впечатлениями, нагруженный «драгоценными камнями», чаем и специями, то дорога домой мне показалась бесконечной. Солнце не собиралось уходить за горизонт, а к вечеру духота стала чувствоваться ещё сильнее!
Однако, это ведь Цейлон!
КАРТА КЕНИИ
МОМБАСА. КЕНИЯ
Выгрузив ракеты и установки «Град» в Коломбо нам дали команду двигаться в Кению, порт Момбаса.
Момбаса - древняя столица Кении и второй по величине город Кении. Расположен он в южной части кенийского побережья. Благодаря своим неповторимым прибрежным пейзажам и полосе кораллового рифа, протяжённостью около 500 км, он стал самым популярны курортом страны.
Исторический центр Момбасы находится на острове, в небольшом заливе, который соединён с материком дамбами. Здесь стоит древний португальский форт Иисуса, который возвышается над входом в гавань. Это один из самых старинных европейских фортов в Африке. Сейчас здесь располагается музей, рассказывающий об истории Момбасы.
Современный морской порт в Момбасе - второй по величине порт, после Кейптауна. Через него проходит весь кенийский экспорт - чай, кофе, кожа и хлопок.
Нас прислали в этот порт, чтобы мы вывезли отсюда разобранную буровую вышку и прилагаемое к ней оборудование. Хозяева, англичане, искали здесь нефть или газ, и вот теперь, после окончания работ, всё свернули, упаковали в большие ящики, частично сгруппировали на причалах. Я даже не предполагал, что одна буровая вышка может иметь столько добавочного оборудования - дизельные двигатели, домики в сборе, трубы разного диаметра, станки, эл. моторы разные и прочее. Весь этот груз лежит на причале и не верится, что такой небольшой корабль как наш, может вместить столько разнообразных грузов. Ведь чаще всего то, что грузится в трюма, привозят машинами, вагонами, или забирается с причалов частями, поэтому невозможно абстрактно представить весь объём груза, да и редко кто из нас задавался такой целью.
Но есть такая портовая специальность, как стивидор, вот они всё обмеряли, просчитали и имея данные по весовым характеристикам грузов, определили, что мы способны забрать всё, что здесь лежит на причалах.
Очень жарко, с берега жар приносит знойный ветер, иногда ощущаются песочные пылинки, и море настолько спокойно у кенийских берегов, что любое дуновение морского ветерка принимается как подарок, как напоминание, что есть, есть ещё райские места в голубом мареве. Только счастливые и безмятежные чёрные ребятишки плещутся в портовых морских лагунах, не обращая внимания на крики взрослых и береговой охраны.
МОМБАСА - ПРИПОРТОВАЯ ТАВЕРНА
Стоянка обещает быть продолжительной, но выходить в такую жару в пыльный, грязный город совсем не хочется, поэтому отодвигаем возможность знакомства с Кенией на вечер.
Решили вечером всё - таки сходить в клуб моряков, который расположен недалеко от морского порта. Главная улица старого города когда-то называлась улицей Васко да Гамы и этому есть своё объяснение.
Первыми из европейцев в Момбасе появились португальцы. Узнав о богатствах Чёрного континента, они решили, во, что бы то ни стало завладеть всеми портами Восточной Африки. И в 1498 году Васко да Гама привёл свои корабли в момбасскую гавань. Четырежды португальцы практически полностью сжигали и разграбляли Момбасу, пока, наконец, не захватили город, и построили здесь форт Иисуса. Португальцы прекрасно сознавали, что тот, кто контролировал этот порт, контролировал всё побережье Восточной Африки. И до самого 17 века португальцы сохранили над ним контроль.
Кения, страна получила это название от горы - это стратовулкан, возникший около трёх миллионов лет назад. На двух её вершинах сохранились ледники, что является основным источником воды для окружающей местности.
Затем сто лет городом управляли оманские арабы, выбившие португальцев из их главной крепости - форта Иисуса.
Момбаса построена на острове и связана с материком двумя глубоководными гаванями.
Старая гавань, где стояло наше судно, соединяет город с северным курортным побережьем, на котором расположены ночные клубы, дискотеки и рестораны.
К пляжам и отелям южного побережья пассажиров и автомобили перевозит паром.
Мы прошлись по немногим улицам города, пока позволяла относительная прохлада. Фасады немногих старых домов, сохранившихся в центре города, выдержаны в арабском стиле, с резными парадными, лестницами и балконами. Но, несмотря на это, она осталась типичным мусульманским городом, в котором сегодня уже трудно найти следы европейского влияния.
НА ТЕРРИТОРИИ КЛУБА МОРЯКОВ
Мы всё же добрались до Клуба моряков, где решили отдохнуть от жары и духоты момбасских улиц, забитых старыми, ржавыми автомобилями и толпами чёрного населения, тоже какого-то разморенного, расслабленного, с лотками на улицах, где был разложен залежалый товар и увядшие, неаппетитные овощи и фрукты.
И вот мы уже добрались до территории Клуба моряков, несколько одноэтажных строений, кафе, церковь, небольшой бассейн, зелёные лужайки, цветники - райское местечко.
Ноги уже не несут, а когда вспомнишь, что придется ещё добираться до корабля, становится тоскливо и готов остаться жить здесь на всю оставшуюся жизнь.
Рядом с Клубом примостился небольшой магазинчик с сувенирами и прекрасным кондиционером. Мы долго, очень долго выбирали себе здесь сувениры, потом ходили в кафе пить пиво, снова возвращались, оттягивая время, когда придётся забирать покупки и тащиться по пыльным и душным улицам города к себе на судно.
Как мы не откладывали этот момент, он всё же наступил и мы, как обречённые, поплелись к себе на корабль, но впечатления от Клуба остались у нас самые приятные.
Может быть, об этом городе и его окрестностях можно было бы рассказать и интереснее, и полнее, но африканская жара переносится европейским человеком очень тяжело.
Когда начинаешь представлять себе, что как же себя здесь чувствовали европейские завоеватели, португальцы, когда не было здесь ни бассейнов, ни кондиционеров, ни холодного пива? От этой мысли становится немного легче, к тому же им ведь приходилось ещё и рисковать своими жизнями, и думать о том, что вернутся ли они живыми домой.
Поэтому, когда мы увидели силуэт своего корабля, светящиеся огни иллюминаторов кают, вспомнили, что нас ждёт оставленный поваром ужин - то ноги стали шевелиться, намного быстрее, и уже по судовому трапу мы не ползли, а взлетели ласточками, прячась в прохладу судовых помещений.
Индийский океан Экватор
Переход по экватору.
Продолжается загрузка судна и жара не оставляет нас в покое. Привезли на барже дизельное топливо, 120 тонн, приняли в резервные танки. Нам сообщили, что груз мы повезём на остров Батам, в Индонезию. Причём будем идти через Индийский океан прямо по экватору. Интересное ощущение должно было быть, ведь мы обычно пересекаем экватор с юга или с севера.
Первый день перехода прошёл довольно спокойно, и Индийский океан был очень ласковым, волн почти не было, а возникавшие волны при движении судна, лениво отваливали от бора судна, словно не хотели с нами расставаться. На следующий день мы остановились посередине океана, так как нужно было произвести замену потенциометра и электронной кары на блоке управления ВРШ главного двигателя.
Есть интересная особенность при работе на морских судах - это то, что работающий главный двигатель, вспомогательные двигатели, часть механизмов, задействованных в работу на момент движения судна в море, создают определённый звуковой эффект, шум, к которому постепенно привыкают члены экипажа. И вот если это шум исчезает, наступает непривычная тишина, которая вызывает большое беспокойство у старшего механика и других членов машинной команды, так как это первый сигнал, что в машине что-то случилось. Когда это происходит на берегу, после швартовки, всем понятно, что так нужно, стоим в порту, остановили Главный двигатель, рулевые машины и прочие механизмы. Но когда это происходит в море - это всегда вызывает чувство напряжённости, и чувство ожидания предстоящей какой-то неприятности, поломки и т. д. Такие остановки случались в море, во время шторма, во время обесточивания судна - гремит сигнализация, ты летишь в машинное отделения, ещё не представляя, что же случилось, забегаешь в ЦПУ: много красных тревожных огней, сигнализация больно стучит в уши и вокруг тишина…
Это всегда страшно, поверьте мне, когда тишина! За длительное время работы в море я так и не смог привыкнуть к этой пугающей тишине. Когда разберёшься с внезапной остановкой, введёшь в работу основную электростанцию, запустишь Главный двигатель и сопутствующие насосы и механизмы, снова появляется привычный шум, гул от работы механизмов - всё возвращается в обычную колею.
СТАРШИЙ МЕХАНИК В РУЛЕВОЙ РУБКЕ
Конечно, железо привычно выполняет заданные ему задачи, а вот твоё самоощущение получило очередной удар, неощутимый внешне, но всё это раз за разом накладывается на твою психику, даже мимику. Мне в последнее время стали делать замечания, что у меня на фотографиях угрюмое и озабоченное лицо! Да, это так, из улыбчивого и готового всегда рассмеяться человека, море превратило меня в озабоченного человека, с напряжённым и как-будто ждущим очередной неприятности, лицом. Да. Это плата морю!
Все эти недосыпания, постоянные мысли о том, чтобы ничего не случилось, не сломалось, не пролилось, не взорвалось - не могут бесследно пройти и не оставить своего следа на человеке. А я был обычный человек, только с повышенным сознанием чувства ответственности за себя, за команду, за правильную и надёжную работу этих железок!
Почему мне всегда было безумно жаль своей ушедшей молодости, с её радостями и определённым отрицанием любых трудностей - нам всё по плечу, мы всё преодолеем! Вот почему тогда не хмурился лоб, и не появлялись на лице скорбные морщины, которые так не украшают лицо любого мужчины.
Так вот, когда мы остановились в океане и стали производить ремонт главного двигателя, в этой пугающей и непривычной тишине матросы услышали, что в трюме раздаются какие-то непривычные и странные стуки, которые хорошо прослушивались среди океана!
Открыли крышку трюма, матросы полезли в трюм и обнаружили там двух «зайцев», чёрных молодых ребят, которые спрятались в трюме среди разнообразного груза и хотели попасть нашим судном в Индонезию.
Маленькие, молодые, испуганные - они так жалко выглядели среди наших упитанных, здоровенных моряков. Капитан надел на них наручники, забрал у них какие-то документы и отправили их в помещение форпика - таковы правила, что «зайцев» перевозить нельзя! Мало того, теперь будут неприятности у капитана и всей команды за плохо проведённый осмотр помещений перед выходом судна в море.
К сожалению, этим всё не кончилось и в другом месте были обнаружены ещё три зайца из Судана, Мозамбика и Уганды, обнаруженные ранее зайцы были из Кении. Теперь у нас на судне полный африканский Интернационал - пять разных «зайцев». Их всех переодели и закрыли в помещении «стивидоров», куда повар носил им еду.
Одно только радовало меня, что они не прятались в помещениях, за которые несёт ответственность старший механик и его подчинённые.
23 марта мы вышли из Момбасы, а 29 марта подошли к Мальдивским островам, до острова Батам осталось 6 дней хода.
КАРТА ОСТРОВА БАТАМ
ОСТРОВ БАТАМ. ИНДОНЕЗИЯ
Индонезия - самое крупное островное государство мира. Она растянулась между Индийским и тихим океанами на 5120 км на восток и 1800 км с севера на юг. По разным подсчётам в Индонезию входит до 17500 островов, из которых 992 обитаемы.
Острова сильно различаются по размерам, есть очень большие, средние и малые, а некоторые всего лишь крохотные коралловые атоллы или одиночные скалы.
Наконец, 4 апреля показались силуэты небоскрёбов Сингапура, и мы пошли на швартовку в какую-то дыру порта Нагойя, где нас пришвартовали и здесь буде происходить окончательная выгрузка всего привезённого снабжения.
Батам - это остров в Малаккском проливе, рядом с Сингапуром, 45 минут езды на пароме. Совсем недавно это был всего лишь один из островов Индонезии с рыбацкими деревушками и нетронутой природой. Но здесь открыли зону свободной торговли, и стала быстро развиваться инфраструктура - построены отели, аэропорты, центры бизнеса и туризма. Местное население представлено, в основном, малайцами, китайцами, а основная преобладающая религия - мусульманство.
В самом городе Нагойя смотреть нечего, но зато здесь множество магазинов, бурная ночная жизнь, кафе и рестораны, дискотеки и караоке-бары, много банков и пунктов обмена валюты. Несмотря, что это мусульманская страна здесь легко можно купить сигареты, алкогольные напитки, пиво, вовсю, в любое время работают так называемые «бани», с тайским массажем.
БАТАМСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ИДУТ С РЫНКА
Мы настолько устали от всей этой экзотики, что у нас едва хватило сил съездить в огромный Батамский супермаркет и приобрести там подарки, так как мы с капитаном списывались и ехать в огромный Сингапур не хотелось.
Очень интересно было наблюдать такие картинки, когда батамки несут подносы с чаем на голове, а мужчины услужливо держат зонтики над их бесценными головами!
Такое внимание к женщинам нечасто увидишь, да ещё в мусульманской стране.
Между тем, мы мыслями были уже дома, в Эстонии, а корабль ещё стоял в порту и его медленно, но уверенно, разгружали, но гораздо быстрее, чем грузили в Момбасе.
Капитан попытался здесь сдать наших «зайцев», да не тут-то было. Индонезийская полиция наотрез отказалась забрать наших «негров», и их судьба осталась неизвестна до самого выхода из порта.
ПАНОРАМА СИНГАПУРА
ОКОНЧАНИЕ КОНТРАКТА. СИНГАПУР.
Так сложились обстоятельства, что я улетаю из Сингапура после окончания очередного контракта. «Надежду» разгрузили, и мы перешли в порт Сингапур, на контейнерный причал, где долго корабли не стоят.
Река Сингапур рассекает город на две части, но своей питьевой воды здесь нет, её доставляют из Малайзии по трубопроводам, что стоит баснословно дорого.
Сингапур - маленькая страна с большой концентрацией в одном месте денег, культур, древних предрассудков и технических достижений.
Мы не собирались ехать в Сингапур специально, так как в последнее время большие города меня стали утомлять, это раньше я восхищался громадами и красотой зданий, необычностью их архитектуры и инженерными задумками. Сейчас мне больше по душе были тихие районы городов, с красивыми уютными виллами и домами, с зелёными лужайками перед домами, тенистыми улицами и уютными парками.
Нас пригласили с капитаном на прогулку по Сингапуру, так как завтра на нас уже приобретены билеты и у нас осталась последняя возможность осмотреть город.
Подъехал вместительный кабриолет, с кондиционером и водителем, который великолепно знал английский язык, и вежливо пригласил нас в салон машины. Наш гид (китаец), ненавязчиво, на прекрасном английском языке стал нам рассказывать о своей столице, о Сингапуре.
Сингапур - это город-государство, город-остров в Юго-Восточной Азии. Одна из ведущих столиц мира. «Синга» - на санскрите означает «Лев». Город Льва… Но название города случайность, плод игры воображения, ведь львы никогда не водились в этих широтах.
Сингапур - это авторитарная республика, даже со своей денежной единицей, сингапурским долларом. В Сингапуре немало странного, с одной стороны множество английских и японских бизнесменов, но чувствуется гармоничное сочетание восточной культуры с западными стандартами комфорта и безопасности. Аромат востока витает в старых кварталах - Арабская улица, Китайский квартал, Маленькая Индия.
А территория западной цивилизации - центральная улица небоскрёбов, где располагаются дворцы, фешенебельные гостиницы, торговые центры, ночные клубы, рестораны, бары и концертные залы. Мы заезжали поочерёдно во все эти кварталы, и перед нами уже стала формироваться картина города.
В Китайском квартале всё, как в старом Китае. Уличные писцы помогают старым женщинам написать весточку в Китай. Повсюду зеркала от сглаза. Продаются волшебные изречения, приносящие удачу, и китайские вина с лечебным эффектом. Чёрные флаги на домах - реклама колдунов. Люди здесь особенно приветливы.
Живущие в квартале Малая Индия так стараются сохранить свои традиции, что индийского колорита здесь больше, чем в самой Индии. Одуряющие ароматы, красавицы в сари, индусские боги, астрологи, а ювелирных лавок больше, чем закусочных.
В Арабском и Малайском кварталах преобладают малайцы. Здесь относительно тихо, многие читают Коран, продаются батики, возвышаются мечети.
НА УЛИЦАХ СИНГАПУРА
Мы зашли в квартал Чайнатаун, чтобы купить что-нибудь из электроники. Нам друзья посоветовали покупать именно там, так как в других районах такая же электроника будет стоить на порядок дороже. Уже входили в моду портативные компьютеры, и мы долго и безнадёжно торговались с продавцами, никаких скидок здесь не было, и мы так и не купили себе здесь ничего, но не были расстроены - мы увидели здесь так много нового и интересного.
Здесь был Китай в Сингапуре - удивительный город! Единственный город, с которым можно сравнить Сингапур, - это Гонконг, так сказал нам гид. И здесь, и там к созданию технократических оазисов в Азии приложили руку англичане. Но если Гонконг при этом остался чисто китайским, то из Сингапура, несмотря на преобладание тех же китайцев, получился интернациональный мегаполис.
При всём этом жителям удалось заботливо сохранить колоритный исторический колониальный центр, который с одной стороны, напоминает английскую глубинку, а с другой - столицу европейского государства. Маленькие домики на берегу реки производят несколько странное противоречие на фоне стеклобетонных небоскрёбов.
ЭТО - СИНГАПУР…
Просто говорить о городе, что он красив, будет несправедливо, так как он безумно красив,
утопает в зелени парков и буйстве великолепных цветов. Мягкий тропический климат и богатая растительность, экзотическая смесь европейского шика и азиатских обычаев, открытость и дружелюбие местных жителей - вот, что делает Сингапур столь притягательным для тех, кто хоть раз побывал в этом городе!
Нет таких красок, которыми можно было бы описать красоту этого города, и если человек знал, что такое Рай, то он создал его для себя в этом городе!
Здесь всё было органично, здесь всё было создано для того, чтобы человек наслаждался жизнью, той природой, которую ему подарил Создатель, и во всём чувствовалась любовь к красоте, природе, к человеку!
Поистине везде чувствовалась рука Божья, и был создан Рай на этой прекрасной Земле!
Нас привезли на корабль, мы были оглушены этим городом и такой массой впечатлений, что хватило бы на несколько городов!
6 апреля нас отвезли в аэропорт, и эта езда по дороге напоминала нам въезд на Олимп, столько цветов и зелени было по обеим сторонам дороги. Аэропорт был прекрасен своей современной архитектурой, но в основном внутренним убранством. Это были не залы ожидания, а цветущие мини-сады!
Мы улетаем в Амстердам, а потом рейс на Таллин.
Прощай Сингапур, до следующего свидания!
Виктор Самохин28.12.2011 03:36Cosinskiy29.02.2012 03:54Анатолий Акулов29.02.2012 15:27Alex22.03.2012 20:51Анатолий Акулов22.03.2012 22:20Нет данных (id)
Статья размещена: 18.12.2011
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу
