Европейские маршруты

19.11.2011 23:326531

Контейнеровоз «venta di tramontana»

После четырёхмесячного отпуска я снова заключил контракт и получил направление на свой предыдущий контейнеровоз «Vento di Tramontana», который работал на прежней линии в Средиземном море и обслуживал те же порты, что и раньше.

08 августа 1999 года мы улетали из Таллинна на контракт вместе с капитаном, рейсом на Стокгольм, а оттуда на Пизу, где нас встретил агент и отвёз на автомобиле в Ла Специю, где и поселили в гостиницу, так как судно придет в порт завтра, в обед.

В августе в Италии очень жарко. Мы приняли душ, и вышли вечером прогуляться. Гостиница находилась в окружении апельсиновых деревьев, и среди зелёной листвы проглядывали оранжевые апельсины. Для северного человека было странно видеть эти чудесные плоды не на прилавке, а висящими на дереве…

Зашли в бар, и на нас снова повеяло полузабытой Италией, с запахами кофе, вкусной выпечки и знакомых итальянских мелодий. Здравствуй, Италия, мы вернулись! Долго засиживаться в баре не стали, так как завтра тяжёлый день - приёмка дел на судне.

На следующий день в обед за нами приехало такси, и мы приехали к трапу судна, которое уже было ошвартовано в порту. В рейсе, вместо меня, работал старший механик из Питера, г. Лаврентьев, он отработал свой срок, 4 месяца, и будет теперь передавать мне дела. Капитаном на судне всё это время работал наш таллиннский капитан, Ю. Фельдман.

Поднялись на борт, занесли свои вещи и собрались в каюте у капитана, где поделились своими новостями, привезёнными свежими газетами, а сдающие дела капитан и стармех рассказали нам о тех проблемах, которые возникали у них за время работы по контракту.

Старший механик, 2-й механик, моторист в ЦПУ

Судно большую часть контракта отработало на североафриканской линии, с заходами в Триполи, Бенгази, Мисурата, Алжир, Оран, и нам тоже придётся работать на этой линии.

Вечером подписали акты сдачи-приёма дел, и на следующий день они уехали. Из прежнего экипажа на судне оставался 2-й механик Ромеро Куум и моторист со сварщиком. Через неделю улетел и второй механик, а ему на смену прилетел новый второй механик Грицкан Сергей, с которым нам и пришлось отработать этот очередной контракт на «Vento di Tramontane». Скоро сменился и прежние моторист со сварщиком, т. е. полностью обновился экипаж механической части судна.

После смены экипажа, в порту Ла Специи, мы имели первую неприятность при отходе судна из порта. Дело в том, что по правилам технической эксплуатации, главный двигатель должен быть всё время в постоянной готовности, тем более, если предстоит короткая стоянка в порту. Не буду вникать во все нюансы готовности двигателя, но популярным языком можно сказать, что главный двигатель должен быть всё время «тёплым», т. е. вода в зарубашечном пространстве двигателя и масло в картере двигателя должны иметь определённую температуру: (вода - не менее +40С, масло не менее +30С).
Это необходимо для того, чтобы возможно было запустить главный двигатель, и через минимум 30 минут, с ним оперировать, нагружать или менять нагрузки.

Для этих целей имелся специальный циркуляционный насос, который циркулировал воду в замкнутом цикле системы охлаждения двигателя, поддерживая заданные параметры. Насос включался после остановки главного двигателя. Дело было в августе, и мы просто не посчитали нужным его включить, а может, и забыли, сейчас я уже этого не помню.

Зато помню, что когда мы попытались запустить главный двигатель, то он не захотел пускаться, он остыл. Лоцман на борту, капитан звонит и возмущается, а мы пытаемся всё-таки запустить двигатель. В конце концов, поставив 2-го механика, моториста и сварщика у насильно выдвинутых топливных реек у топливных насосов, пускаю главный двигатель.
Двигатель, набрав топлива, задохнулся, поперхнулся, но запустился, выплюнув в голубое итальянское небо чёрную шапку дыма.

Потом набрав обороты и повысив температуру выхлопных газов, над трубой стал виться вместо чёрного дыма уже синий, а потом и обычный сизый дым малопрогретого главного двигателя. Из порта мы вышли, а потом пришлось объясняться с капитаном.

В своих рассказах я мало пишу о поломках, авариях и прочих сопутствующих работе механиков неприятностях, но об этой не рассказать было нельзя. Она поучительна. В прошлом контракте тоже были неприятности, напишу о них немного позже, по мере продолжения работы на судне.

Карта Египта

АЛЕКСАНДРИЯ. ЕГИПЕТ

Одним из запоминающихся заходов в Средиземноморье был заход в египетский порт Александрия. Город в дельте реки Нил, главный морской порт и второй по величине город Египта. Простирается на 32км вдоль побережья Средиземного моря.

В древние времена город был знаменит своей самой большой библиотекой в мире и 110 метровым маяком. Александрия была основана в 332 году до н. э. Александром Македонским и город был назван его именем.

Упадок Александрии наступил в 4-5 веках нашей эры. Во времена византийского владычества Александрия была первым торговым городом империи, но взятие её арабами нанесло сокрушительный удар её торговле. Покорение Египта турками не изменило положения вещей, и только французское завоевание Александрии вновь привлекло внимание Европы к этому городу.

Мы зашли в порт Александрия на несколько часов, и нас поставили в порт, который сразу же нас поразил тем, что вода за бортом была очень грязной, с нефтяными разводами.

Но, пожалуй, это мало кого трогало, так как лодочники сновали вокруг борта с неуёмной энергией, предлагая различные сувениры, а береговые торговцы пытались проникнуть с такими же товарами на борт судна.

Стоило только сойти по трапу на причал, как нас окружили стайки молодых ребят и детишек, которые протягивали руки и что-то выпрашивали, в основном, конечно, деньги, или предлагали купить у них разную мелочёвку - открытки, какие-то мелкие сувениры и поделки. Что не понравилось, так это настойчивость, или скорее наглость, с которой это всё предлагалось. Тянули за рукава, или пытались всучить ту или иную вещь.

На такие провокации мы не поддались и, чуть не бегом, ушли с этого оживлённого базара, что вызвало определённое недовольство торговцев.

Попали на улицы города и сразу отметили, что Александрия больше похожа на европейский город - много клубов, спортивных объектов, библиотек, пляжи.

Восточный колорит можно ощутить, если пройти в египетский квартал Кармус. Но в такие трущобы мы идти не осмелились, да и времени для этого у нас было мало.

Хотя Европа вроде бы рядом, на той стороне моря, однако лиц европеоидной расы с белой кожей встретить сложно, а в основном лица восточной расы.

Форт Кайт-Бей

До наших дней дошли лишь немногие из древних памятников. Многие городские кварталы затонули в Александрийской бухте после проседания грунта, произошедшего в результате землетрясения.

Два из семи чудес света находились в Египте. Знаменитые пирамиды под Каиром сохранились до наших дней, а вот Александрийский маяк постепенно разрушался землетрясениями и был окончательно уничтожен в 1375 году.

Его руины легли в основу форта Кайт-бей, который стоит на севере Восточной бухты и поныне, являясь одним из символов города. Мы решили посетить форт Кайт-бей, и экскурсию по крепости нам провёл офицер туристической полиции за определённое вознаграждение.

Крепость поразила нас своей чистотой и ухоженностью, и её белоснежные кирпичи от 15 века казались совершенно новыми. Известняковые блоки придают форту какое-то чудесное сияние… Крепость была построена на месте разрушенного землетрясением знаменитого Форосского маяка (который считался одним из семи чудес света). Внутри крепости находится отреставрированный Морской музей.

Мечеть Абу эль-Аббаса

У нас ещё оставалось время, и мы поехали посмотреть на мечеть Абу эль-Аббаса.

В мечеть мы не пошли, но со стороны она очень впечатляет. Это самая большая, самая популярная и красивая мечеть города.
Она была построена в 1767 году, на месте разрушившейся гробницы, над усыпальницей покровителя моряков и рыбаков - мусульманского святого Абу эль-Аббаса.

В 1944 году она сильно пострадала во время войны и была перестроена, но, несмотря на это, осталась одним из знаковых мест Александрии.

Мечеть считается шедевром строительного искусства.

Недалеко от вокзала находится римский амфитеатр. Вернее, его руины. Амфитеатр большой - на 800 мест, с мозаикой и галереями.

Но мы решили не останавливаться надолго у этого, одного из основных древних памятников города, а решили пойти и посмотреть знаменитую колонну Помпея.

Колонна Помпея

Это наиболее известный, сохранившийся античный памятник. Это колонна из розового гранита высотой 25 метров, когда-то была частью колоннады храма.

Она расположена на древнем александрийском акрополе - холме, расположенном по соседству с городским мусульманским кладбищем.

Подниматься на саму колонну уже давно запрещено, но за 10 египетских фунтов с 9 утра до 4-х дня, можно полюбоваться ею снизу, а также осмотреть развалины храма, находящиеся вокруг колонны.

Вот и закончилась наша короткая экскурсия по этому очень древнему и красивому городу.

И всё же Александрия нам понравилась какой-то своей неповторимостью, звучностью, архитектурностью, не ветхостью, а благородной стариной, свежестью мысли и морским бризом, постоянно освежающим наши разгорячённые египетским солнцем головы.

СУДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

Мы уже почти два месяца работаем в акватории Средиземного моря, и несколько раз посетили Ливию с портами Триполи, Бенгази, Мисурата. Несколько раз заходили в порты Салерно, Генуя, Ла Валету (Мальта) и возвращались свой базовый порт Ла Специя.

При последнем заходе в Стамбул, Турция, возникли проблемы с регулятором числа оборотов Главного двигателя. Он перестал держать обороты двигателя, а так как судно оборудовано системой ВРШ (винт регулируемого шага), это доставило нам большие проблемы. Мы безуспешно перебирали его несколько раз и никаких положительных результатов не достигли.

Пришлось применять «русскую» смекалку, привязали топливную рейку от регулятора на растяжки, струбцины и вот в таком «перевязанном» виде, пошли средним ходом в следующий турецкий порт Измир. В порту снова занимались регулятором числа оборотов, сменили масло, продули фильтра, произвели пробные пуски в порту. Только после этих операций регулятор начал работать, но иногда с перебоями и я был вынужден заказать новый регулятор, так как старый нужно было ставить на стенд и выяснять, какие детали там изношены и требуют замены.

В этом контракте возникло много трудностей, связанных с техническими вопросами судна. Каждые 4 года судно предъявляется на Класс Регистра, контролирующего технического органа, инспекторы которого проверяют всё оборудование судна, механизмы, устройства, системы на предмет их технического состояния и возможностей нормальной и безаварийной работы.

После каждой такой проверки выдаются документы, по которым судно работает и при заходе в иностранные порты эти документы проверяет портнадзор, портовые власти.

Если истёк срок проверки, какого либо оборудования, то судно могут не выпустить из порта, пока этот механизм, двигатель, оборудование не будет или проверено, или предъявлено на предмет нормальной работы, или не отремонтировано.
Вот мне и привалило «счастье» заниматься вопросами четырёхлетнего предъявления механической части судна на класс Регистра, а он был под контролём Регистра Германского Ллойда. На судно прибыл суперинтендант, потом представитель Германского Ллойда и начались ежедневные проверки механизмов, и их предъявление.

Это отнимает так много нервов, времени, и столько выплескивается негатива, что словами передать это всё невозможно. Меня может понять только старший механик, который когда-нибудь попадал в такую ситуацию, да ещё на иностранном судне, да с инспектором итальянцем, который оказался педантом, к моему великому сожалению.

Но делать было нечего, мы со вторым механиком носились по машине как ужаленные, так как нужно было, и запускать механизмы, и снимать ревущую сигнализацию, и не забывать готовиться к очередному отходу, предъявлять записи в журналах, заводских документах.

Всё эти беседы, требования и объяснения происходили на английском языке, который наш проверяющий иногда путал с итальянским, но мы итальянского не знали.

Картина маслом! А потом пришла новость, что кончается чартер, и нам должны сменить район работы, а заодно и сменить название судна.

Контейнеровоз «Lotte Sif»

Название судну сменили, и теперь наш контейнеровоз обрёл имя «Lotte Sif».

Нас отправили в Пирей (Греция), а потом в Стамбул, где и закончился наш предыдущий чартер. Снова начались проверки, замеры остатков наличия топлива, дизельного масла, проверки остатков снабжения и прочие формальности перехода в другой чартер.

Тут же опять начались проверки годности документов и разных сертификатов. Судно в балласте, произвести промеры топлива чрезвычайно сложно, всегда можно ошибиться в ту или иную сторону, а потом будешь иметь проблемы в новом чартере с новыми операторами, да и при приёмке топлива могут возникнуть сложности. В прошлом контракте возникла проблема с обогревом топливных танков.

Обзорная лекция для механиков, но могут читать и интересующиеся. На этом судне смонтирована и задействована современная система обогрева топлива, воды и прочих жидкостей не паром, а горячим маслом. Популярно объясняю, что в обогревающих змеевиках (которые были установлены в топливных танках и прочих жидкостных ёмкостях) специальными насосами прокачивалось горячее масло. Масло находилось в специальном баке, который разогревался вспомогательным котлом, работающим на дизельном топливе.

И вот, на стоянке в порту Ла Специя, мы не обратили внимания, что температура масла упала, и насосы не прокачивали масло, а температура тяжёлого топлива в танках очень понизилась. Это было очень плохо, так как мы не смогли бы выйти из порта.

Главные двигатели работали на мазуте (тяжёлом топливе) и было необходимо держать температуру в пределах +150-160С, а температура упала до +40С. Что делать? Стали искать причину и, чтобы долго не рассказывать, то объясню тоже популярно. В масло, через прохудившуюся трубу попала вода. Трубу нашли, отремонтировали, и вот пришлось в течение почти 20 часов выпаривать воду, разогревая масло до высоких температур, и только когда воду выпарили, только тогда насосы стали создавать давление и прокачивать масло через змеевики. Так мы прогрели тяжёлое топливо, двигатель и смогли подготовиться к запуску.

Избежали большой беды, так как задержка в порту по нашей вине грозила немалым штрафом судовладельцу от портовых властей, а мне, как стармеху неприятным разговором, в лучшем случае, или списанием с судна, в худшем случае. Пронесло!

Из Стамбула, в балласте, нас направили в Европу, в порт Роттердам. Переход в основном выдался нормальным, но в проливе Ла-Манш снова забарахлил регулятор числа оборотов и чуть не остановился Главный двигатель.

Продули фильтр, забился волокнами масла, но потом работал нормально. По приходу в Роттердам демонтировали старый регулятор, который сдали в ремонт. Привезли новый регулятор числа оборотов и специалисты установили его на штатное место, предварительно оттарировали и проверили в работе в порту. На этом наши проблемы с регулятором закончились до конца контракта.

Карта Голландии

РОТТЕРДАМ. ГОЛЛАНДИЯ

Много лет назад я уже посещал голландский порт Роттердам на плавбазе «Станислав Монюшко», когда ещё работал в объединении Эстрыбпром. Мы заходили в этот огромный европейский порт после восьмимесячного нахождения в море для «отоваривания», так тогда называлась цель захода в порт. В «отоваривание» входило: приобретение ковров, всевозможных ходовых материалов типа кремплин, гипюр, парики, и прочих товаров, которые потом можно было продать в Таллинне с определённой выгодой и получить деньги для прибавки к заработку.

В последнее время мы стали покупать в Роттердаме подержанные автомобили, лучше советского производства, так как потом их было легче продать. Местные барыги, грузины, косящие под евреев или наоборот, скупали у голландцев старые автомобили и держали их в гаражах. Туда привозили моряков, которые и покупали этот хлам, потом грузили машины на палубу судна, приводили в товарный вид (мыли, чистили, подкрашивали, частично кое-что ремонтировали), и уже в Таллинне продавали перекупщикам, которые платили за этот металлолом на 300-400 долларов больше. Это было выгодно, а если попадалась машина в хорошем состоянии, то можно было заработать и до 1000 долларов.

Вот в этот, знакомый мне порт, мы пришли в холодном ноябре, из Средиземноморья.

Название Нидерландов переводится как «низкая земля», а слово Голландия означает «лесистая страна» от древне-фризского языка holt (дерево) и land (страна). Роттердам (Rotterdam) город и община в Нидерландах. Расположен в провинции Нижняя Голландия при впадении реки Ньиве-Маас в Северное море, стоит на берегу Нового Мааса - это один из рукавов устья реки Маас. Является вторым по количеству жителей городом в Нидерландах и самым большим портом в Европе. Центр города располагается на северном берегу, основные жилые и промышленные районы - на южном. В 1340 году был дарован статус города маленькому рыбацкому поселению на берегу богатой сельдью речки Ротте («Мутной») при её впадении в Ньиве-Маас.

Название Роттердам означает «дамба на реке Роттер» и оно уже появилось тогда, когда для защиты от частых разливов рек была построена эта самая дамба. Долгое время город развивался слабо, но после сооружения канала, доступного для крупных судов, город превратился в важнейший торговый порт и стал самой крупной гаванью всего мира. Его называют «ворота Европы».

Роттердамский порт, в котором ежегодно швартуются более 30 000 морских судов, сегодня самый большой в мире: он протянулся больше, чем на 30 км в сердце города.

Эти слова можно отнести и к Роттердаму. Его смелая архитектурная мысль - лучшее тому доказательство. Одно нидерландское сказание гласит: «Бог создал нидерландцев. Нидерландцы создали Голландию». Эти слова можно отнести и к Роттердаму.

Его смелая архитектурная мысль - лучшее тому доказательство. В последнее десятилетие в устье канала построен Европорт - это архитектурное чудо города представляет собой грандиозную платформу в море, для швартовки больших океанских судов. Во время этого моего захода в Роттердам, изменилась моя позиция в работе моряка, так как я теперь работал старшим механиком на иностранном контейнеровозе, и меня уже совершенно не волновало, что я смогу приобрести на заработанную валюту.

На свои месячную зарплату я теперь мог бы приобрести несколько таких машин, которые тогда меня интересовали, но теперь мне это было совсем неинтересно. Вот так меняются приоритеты, но ведь зарплата у работающих русские моряков на русских судах мало изменилась, и мне приходилось только сожалеть, что это именно так.

В течение многих десятилетий наши моряки всех специальностей и категорий получали нищенскую зарплату, но даже те «валютные копейки» были неплохим заработком в сравнении с береговыми зарплатами. Но не всем же хотелось работать в море, а на иностранных судах, в последние годы, русских специалистов работало не тысячи, а несколько сотен.

Панорама Роттердама

Современный Роттердам привлекает своей знаменитой архитектурой в стиле нового авангарда и насыщенной культурной жизнью.

Здесь, вместо характерных для Голландии узеньких улиц и извилистых каналов, располагаются просторные торговые пассажи, современные здания и прочие архитектурные диковинки.

В Роттердаме представлен весь образ Голландии, устремлённой вперёд и в будущее.

И не только своими архитектурными тенденциями и небоскрёбами, но и экономической активностью. Здесь огромное число деловых людей и каждый день в этом городе подписываются миллионные контракты богатейших людей Европы.

Эта и есть та свободная и насыщенная Голландия, которая известна мне по своим собственным наблюдениям. Здесь в одном районе проживают люди как минимум 5 национальностей и религиозных взглядов. Но живут они все здесь по-Голландски!

Как бы то ни было, теперь у меня больше возможностей побродить по городу, а не рыскать по гаражам, в поисках автомобильной рухляди.

Роттердам представляет собой резкий контраст Амстердаму и другим нидерландским городам почти по всем направлениям.

Районы голландских улиц

А в стороне от современного делового центра простирается старый Роттердам.

Здесь можно увидеть традиционные дома из красного кирпича с белой отделкой, черепичными крышами, где живёт разноплеменный народ (европейцы, африканцы, азиаты), аккуратно подстриженные кусты и красочные клумбы и…много стариков, детей и велосипедов.

Роттердам, действительно, как ни один другой город в Европе, сумел обосновать людей разных национальностей так, чтобы они «не пересекались» и жили в полном согласии.

Так как вся жизнь Роттердама связана с морем, в нём есть знаменитый Морской музей. В нём представлено 650 моделей кораблей, 2000 проектов конструкций, морские карты и атласы, документы. Естественно, что моряка в таком городе привлекают не только архитектурные шедевры и морские музеи, но и самые обыкновенные рынки и магазины.

Роттердам - это ещё и отличное место для шопинга, так как здесь огромное количество самых разнообразных магазинов или многочисленных ярмарок.

Ну, кто хоть раз в жизни не слышал о голландских тюльпанах, голландском сыре или голландском шоколаде? А о голландских ювелирных изделиях?

Всё это и многое другое можно найти на витринах местных магазинов, чем мы охотно пользовались и покупали довольно приличные вещи и сувениры по нормальным ценам.

Памятник Петру Первому

Неожиданно, на нашем пути, на стрелке красивого подвесного моста, оказался памятник Петру I, и мы были этим приятно удивлены. Когда-то молодой царь бывал в Роттердаме, и ему по душе пришёлся этот город кораблей и моряков.

Судя по табличке, памятник был подарен городу и установлен в 1997 году, который был объявлен годом России в Голландии. На его открытии присутствовал премьер России В. Черномырдин, а автор скульптор Леонид Баранов.

Те, кто посещал Роттердам, знают, что это место не только для тех, кто любит суету большого города, современные постройки и весёлую ночную жизнь. Здесь найдётся место и для тех, кто ищет покой и красоту природы.

В окрестностях Роттердама можно найти бесконечные луга с ветряными мельницами, тихие деревушки с незабываемой провинциальной атмосферой и множество других мест в гармонии с прекрасной местной природой.
Благодаря преобладанию западных ветров, дующих с Северного моря, через которое проходит Гольфстрим, зимой в Нидерландах обычно устанавливается мягкая погода, а летом - прохладная. Средняя температура зимы +2 градуса по Цельсию.

Под влиянием неба меняется, преображаясь, и земной ландшафт. Такова вся Голландия - зелёная, плоская, полная воды земля. Обозреваешь окрестности достаточно далеко и везде одни равнины. Благодаря постоянным дождям и умеренной температуре, каналам и рвам, эти равнины всегда зелёные - и зимой, и летом.

Голландский пейзаж с мельницей

Национальными символами страны стали мельницы, ранее использовавшиеся для перекачки воды в резервуары и которых здесь осталось около тысячи.

Что ещё можно сказать о Роттердаме и Голландии? Умиротворение. Спокойствие. Никто никуда не торопится. Приветливые и дружелюбные люди. Практически все говорят и знают английский язык.

На улицах много людей некоренной национальности. Люди не озлоблены, живут, чтобы радоваться жизни. Великолепная архитектура. Сочетание старой средневековой застройки с современными зданиями. Красивейшие каналы. Чистые ухоженные улочки. Очень много зелени. Природа немного напоминает нашу среднюю полосу.

Пейзажи просто пасторальные, видишь мельницы, красивые домики, идеально постриженные поля, на которых мирно пасутся ухоженные коровы или овцы. Голландцы любят цветы, которые в садах, скверах, дворовых клумбах и в теплицах здесь видимо-невидимо. Любят кошек и собак, которые содержатся практически в каждой семье, предпочитают красивые, но недорогие машины. Многие имеют собственные катер или яхту, на которых они проводят всё лето, путешествуя по рекам и каналам или в море вдоль северных и западных берегов Европейского континента. Любят потусоваться в барах и на дискотеках в общении друзей или знакомых самых разных национальностей, сексуальных ориентаций и жизненных устремлений или просто посидеть в тёплую и ясную погоду за столиками, которые выносятся прямо на тротуары.

Обозревая окрестности лениво покуривать душистый табак, и потягивать чашечку кофе или пить голландское пиво, великолепного качества. Пиво - наиболее предпочитаемый и любимый всеми голландцами напиток. Оранье - оранжевый цвет ещё со времён борьбы Соединённых провинций против испанского гнёта, и он стал символическим цветом Голландии.
Все эти особенности местного колорита и делают Голландию и Роттердам таким впечатляющим и неповторимым уголком планеты. Здесь можно получить массу эстетического, творческого и культурного удовольствия, и здесь каждый сможет
найти свой кусочек «голландской мысли».

Этот город каждый день открывает новые архитектурные идеи и новые морские пути! За время этого контракта мы несколько раз посещали Роттердам, каждый раз восхищаясь его незабываемой красотой. Роттердам навсегда останется в моей памяти.

Карта Швеции

ГЁТЕБОРГ. ШВЕЦИЯ

Морские пути привели нас в порт Гётеборг (Goteborg), второй по величине город Швеции, популярный культурный и спортивный центр страны.

Швеция расположена в Северной Европе, в восточной и южной части Скандинавского полуострова. На западе Швеция граничит с Норвегией, на северо-востоке - с Финляндией, а с востока и юга её омывают воды Балтийского моря и Ботнического залива.

Территория Швеции считалась предполагаемой прародиной германцев. Условия жизни на севере Европы были суровыми: бедные почвы, скалистые горы, леса, холодный климат.

Люди, жившие в Скандинавии, отправлялись в поисках лучшей доли в дальние странствия, грабительские походы. Они освоили Исландию, поселились в Гренландии и Северной Америке, совершали походы в земли восточнославянских племён, оттуда достигали Византии и Арабского халифата.

Гётеборг, расположенный на западном побережье страны, является вторым по величине городом Швеции и важнейшим портом страны. Город славится своими чистыми пляжами, прекрасными ландшафтами с многочисленными лесами и озерами. Необычный город стоит на холмах, поэтому его часто называют шведским Сан-Франциско.

Центральная улица Гётеборга

Сам Гётеборг, резиденция епископа Швеции и место расположения одного из старейших университетов Европы, привлекает миллионы туристов своими старыми зданиями, остатками крепостных рвов и своей Художественной галереей.

Город расположен по обеим сторонам реки Гёта-Эльв, точнее в её устье. Отсюда и название. Всё, что так или иначе может быть связано с водными видами транспорта, их ремонтом и созданием находится в Гётеборге в большом количестве.

Его часто называют «вратами» к Западному Архипелагу - обители живописных островов и пустынных серых утёсов, именно в Гётеборге находится Лисеберг - самый большой парк развлечений в Скандинавии. Гётеборг для меня знакомый порт.

В апреле 1994 году я находился здесь целый месяц на приёмке пассажирского судна «Тур Хейердал», и мне были знакомы многие памятные места этого прекрасного города.

Я жил в гостинице, рядом с площадью Гётаплатсен и после окончания рабочего дня имел достаточно времени, чтобы посетить наиболее известные и замечательные исторические памятники, музеи, парки, художественные галереи, кафе, рестораны и магазины города.

Главная улица города - Авенюн, отходящая от Гётаплатсен, наиболее популярная улица прогулок и развлечений горожан, напоминала мне Елисейские поля в Париже.

Статуя Посейдона, установленная в начале самой центральной улицы, часто шведами представляется как символ города Гётеборга. На этой парадной аллее, обрамлённой деревьями, находится множество магазинов и ресторанов, пабов и кафе, кинотеатров и развлекательных центров, а также Музей искусства и городская библиотека.

Ещё эта довольно широкая улица используется для массовых мероприятий типа парадов и торжественных массовок по поводу спортивных побед, например в хоккее.

Гётеборг - это очень приветливый город - порт с отличной планировкой, не похожий на другие шведские города. Он скорее напоминает обычный среднеевропейский город. На его оживлённых улицах можно посидеть в кафе под открытым небом, полюбоваться витринами элегантных магазинов.

Памяник основателю Гётеборга - королю Густаву II

На центральной площади Старого города стоит памятник Густаву II Адольфу, отбившему городскую крепость у датчан. Королевская рука указывает на место закладки города. Здесь же находится биржа, построенная в середине прошлого века и городская ратуша.

Швеция в целом поражает концентрацией цивилизации, и Гётеборг тому хороший пример. Здесь штаб-квартиры таких гигантов как автомобильный концерн Volvo, группа Ace of Base, изобретения в промышленности, музыке, кораблестроении, да чего там только нет.

Хотя он и стоит на северных морях, здесь всегда швартовались корабли и из южных морей. Вообще, здесь побывали и голландцы, и немцы, и шотландцы.

Гетеборг освободили от всяких налогов, он получил торговую вольницу и в результате стал вторым по величине, после Стокгольма, городом.

Когда я жил в Гётеборге, то кроме променадов по улицам и площадям города, мне довелось побывать в самых различных городских музеях, от посещения которых остались самые неизгладимые впечатления. В Гётеборге насчитывается 16 музеев, среди которых наиболее интересны Городской музей, Художественный музей, Музей военной истории и Музей мореходства. Рассказывать о музеях можно долго, но любой читатель моего рассказа посчитает это занятие не особенно интересным, так как о музее невозможно рассказать, в музее нужно побывать, чего и желаю всем, кто побывает в Гётеборге и посетить хотя бы эти названные музеи - Вам будет там интересно!

Очень примечательно среди всех зданий смотрится старейшее здание Гётеборга - это артиллерийский арсенал, Крунхюсет, Карл ХI в 1660 году был провозглашён здесь королём. Ещё одно интересное здание - дом Ост-Индийской компании, здесь когда-то размещались служебные помещения крупнейшей нидерландской компании, имевшей когда-то монопольное право торговли и мореплавания в Юго-Восточной Азии.

Панорама Гётеборга: кажется, что он стоит на воде

Я рассказал о наиболее интересных местах, которые мне посчастливилось посетить и посмотреть во время моей месячной командировки и приёмки судна. А вот за несколько посещений города при работе на контейнеровозе «Lotte Sif», много посмотреть не получилось, так как стоянки в порту были непродолжительными, и я был полон прежними впечатлениями.

Река Гёта-Эльв делит город пополам и уплывает широким серебристым телом в пролив Каттегат, а оттуда в Северное море.

В гавани отдыхают самые разные корабли, и мне теперь тоже было более интересно посидеть где-нибудь в уютном баре или ресторанчике, оценивая прелести шведской национальной кухни, запивая чудесным шведским пивом.

Если я не расскажу о рыбном Гётеборге, значит, что я ничего не рассказал, потому, что когда шведский город Гётеборг называют «рыбной деревней», коренные жители не обижаются. Рыба - предмет гордости любого гетеборжца.

Основу шведской кухни, как и во многих скандинавских странах, составляют рыбные блюда. Любое застолье принято начинать с закуски с обязательной солёной сельдью.

Это очень напоминает нам российское застолье, особенно на Севере, где селёдочку с лучком, под первую рюмку водки, наши люди очень даже любят употребить.

Но вот в Швеции такое разнообразии этой самой селёдочки: сельдь в горчице, в вине, «сельдь с душком», филе сельди с белым соусом, сельдь на гриле или запечённая в духовке с лимоном, бутерброд с селёдкой, сельдь в маринаде и прочие другие закуски.

Маринованная сельдь считается традиционным шведским блюдом. Невозможно побывать в Швеции и не попробовать это блюдо, а в Гётеборг как в одном из главных рыбных городов Швеции, её готовят так, как нигде больше.

Рыбный рынок

Отведать свежеприготовленную рыбу любой масти в любое время дня можно в ресторане Gabriel, который находится на втором этаже рыбного рынка Fiskerorkan.

После дегустации рыбных блюд, которую мне приходилось производить довольно часто в течение месячного пребывания в «рыбной деревне», можно спуститься на первый этаж рынка и, приобрести там свежайшую лосось, форель, или устрицы.

На прилавках выложена также солёная и копчёная рыба. Крайне популярны ракообразные, икра, варёная морская щука и речная рыба из шведских рек и озёр во всевозможных комбинациях.

В переводе со шведского название рынка означает «храм рыбы», и не только потому, что шведы с уважением относятся к рыбе, а она, как правило, отвечает им взаимностью и дарит свои нежнейшие вкусовые качества, но и потому, что здание, в котором находится рынок, похоже на церковь. Здание построено из массивного камня с двускатной крышей. «Рыбный храм» в буквальном смысле слова, культовое место Гетеборга. Местные жители даже проводят здесь свадьбы.

Гётеборжские рыбаки выходят в море ещё ночью и возвращаются в город к утреннему рыбному аукциону. Обычному человеку на рыбный аукцион не попасть: здесь продают крупные партии морепродуктов в рестораны и рыбные магазины.

Как считают местные повара, свежей рыбе не нужно много ухищрений. По возможности с ней вообще ничего не надо делать.

Фирменная тарелка морепродуктов

Чтобы закончить рассказ о Гётеборге, закончу его на вкусной ноте.

Зная, что на рыбном рынке можно вкусно поесть, я пригласил своих моряков по контейнеровозу в рыбный ресторан. Мы заказали полную тарелку с морепродуктами и по бокалу пунша.

Нужно заметить, что омары, устрицы и креветки, добываемые в Северной Атлантике насыщенны богатыми ароматами из-за замедленных темпов роста организмов в холодных водах этого морского района.

Идеальный вариант шведской кухни - фирменная тарелка морепродуктов из рыбного ресторана на рыбном рынке. Она состоит: чуть подсоленные ломтики лосося, сваренные в морской воде креветки, вареные лобстеры и лангустины, мидии и обязательно свежие устрицы. К каждому виду морепродуктов традиционно положен свой соус: к лососю - дижонская горчица с мёдом (на мой взгляд, изумительно вкусное сочетание), к креветкам принесли несколько видов майонеза и коктейльный соус.

Карта Бельгии

ЗЕЕБРЮГГЕ. БЕЛЬГИЯ

Одним из наиболее посещаемых портов в этом контракте был морской порт Зеебрюгге, (Zeebrogge), в Бельгии, на побережье Северного моря, административно входящий в город Брюгге. Порт Зеебрюгге - второй по величине в Бельгии (после Антверпена) и являлся одним из самых современных в Европе. Город, как и Брюгге, находится в бельгийской провинции Западная Фландрия. Как следует из названия, город формально относится к одному из районов Брюгге, хотя до Брюгге от побережья километров двадцать.

Страна Бельгия как государства, начинается с отделения от Нидерландов в 16 веке. 9 провинций не поддержали протестантов Нидерландов и остались верны католицизму.

Название Бельгия происходит от галльского племени белгов, заселявших страну в древности. Бельгийская революция в 1830 году привела к созданию самостоятельного Бельгийского государства. Бельгия стала крупной колониальной державой.
Порт находится в 14 милях от устья р. Шельды и огражден большим полукруглым волноломом длиной 2500 м, защищающим рейд и вход в морской канал Брюгге от юго-западных и северных ветров.

На молу расположены склады, проложены рельсовые пути; на причалах 6 электрических передвижных кранов грузоподъемностью по 8 т с поворотными стрелами длиной 25 м и 2 электрических крана по 3 т с поворотными стрелами длиной 20 м. На концевом отрезке волнолома бункерная станция. На молу построена железнодорожная станция. Между Зебрюгге и Гарвичем ежедневно совершает рейсы железнодорожный паром.

Вот и вся полная информация о порте Зеебрюгге, потому, что о самом городке, который существует возле морского порта, ничего интересного рассказать не могу. Порт Зеебрюге вывел город Брюгге из забвения. Новый порт стал одним из самых современных в Европе и помог Брюгге снова стать в ряды значимых городов, по крайней мере, для Сев. Европы.

А вот о великолепном городе Брюгге есть, что рассказать.

В порт Зеебрюгге мы приходили часто, и стоянка здесь была минимум двое суток, так, что мы всегда имели возможность взять такси на четверых (это дешевле), и постоянно ездили в Брюгге. Брюгге - это лучше всех в Европе сохранившийся средневековый город, самый посещаемый город в Бельгии, «живой музей» 13 века. Время здесь остановилось, как будто оно остановилось 500 лет назад. Город расположен в бельгийской провинции Вест-Фландрен, в двух часах езды от голландского Утрехта.

Музей Гронинге

В 9 веке городок был открыт и завоёван викингами, поэтому имя города «Брюгге» происходит, скорее всего, от древнескандинавского слова «bryggia», что означает «порт». Благодаря своей близости к Северному морю Брюгге достаточно скоро стал важным международным торговым портом. Позднее, в средние века, вокруг Брюгге была возведена городская стена.

Брюгге прекрасный бельгийский город и морской порт, упоминается с 7 века и со временем он приобрёл значение средневекового города. Расположенный на скрещении важных торговых путей, стал одним из крупнейших в Европе центров цехового ремесла, сукноделия на английской шерсти и международной торговли, а позднее международных кредитных операций.

Официальное название этого музея - Городской музей изящных искусств, однако гораздо более популярно второе его имя - музей Гронинге, связанное с полями Гронинге, в бельгийском местечке Куртре, где фламандское народное ополчение, в 1302 году, наголову разбило блестящую конницу французского короля. Победа в этом сражении, получившем впоследствии название «Битвы золотых шпор» (700 золотых шпор французских рыцарей были в качестве трофеев вывешены в соборе Куртре), до сих пор предмет национальной гордости фламандцев.

Начиная с 17 века, когда начала формироваться коллекция городского музея, и по настоящее время хранители музея сознательно ограничивают себя собиранием картин только тех художников, кто жил и работал в городе Брюгге. Кстати о цветах. Брюгге: город-сад и цветы здесь повсюду, на маленьких клумбочках в парках, на подоконниках и столах ресторанов, в монастырских домиках и вдоль каналов. Маки и жасмин, ирисы и фиалки, садовые гвоздики и масса других видов, названий которых я не знал. Но Апогей - это ползущие и вьющиеся розы - красного, розового и белого цветов, которые оплетают много дома наравне с диким виноградом и плющом.

Рыночная площадь

Куда бы мы ни ходили в Брюгге, но все пути нас выводили на самое посещаемое место в городе - Рыночную площадь, которая встретила нас очередной мелодией, которые меняются каждый час.

Брюгге - это, прежде всего, Рыночная площадь, где в уютных барах и кафе вас ожидает самая замечательная кухня, чуть ли не всей Европы. На рыночной площади Гроте-Маркт высится одна из главных достопримечательностей города - знаменитая сторожевая башня Белфорд, 50 колоколов которой каждый час отзванивают новую мелодию.

А вот для того, чтобы подняться на смотровую площадку сторожевой башни, нам нужно было покорить 366 ступенек, много повидавших на своём веку. Но зрелище того стоит…

Сама площадь по праву считается визитной карточкой города - к Рождеству на площади обязательно заливают катки и устраивают праздничный базар, где можно согреться чашечкой горячего шоколада или купить приятный сувенир.

Это в центре, а если пройтись по улочкам и заглянуть в ресторанчики, где всегда есть мидии с жареной картошкой или густой суп из морепродуктов.

Не говорю о пиве, которого в Брюгге более 400 сортов в одном только знаменитом баре Гамбринус (Gambrinas), что на улице Philipstockstraat.

Но корону шедевров этой удивительной страны по праву заслуживает бельгийский шоколад. Здесь есть настоящий музей шоколада, напоминающий декорации к любимым сказкам, и многочисленные узкоспециализированные рестораны, где абсолютно все блюда меню приготовлены на основе или с добавлением волшебного ингредиента.

Я не отношу себя к сладкоежкам, но некоторые члены нашего экипажа были в этих вкусных ресторанах и их восторги я не берусь описывать.

Бельгийский шоколад наши судовые сладкоежки очень высоко оценили, да и стоимость его была относительно умеренной, поэтому возвратиться на судно только с одной плиткой шоколада было невозможно!

Сказочный средневековый город

Кроме того, большой популярностью пользуются знаменитые фламандские гобелены и кружева, а также изделия из них. Купить их можно в специальном Центре Кружев.

Средневековый город Брюгге по праву называют Северной Венецией. Вдоль канала вьётся двухэтажная улочка, где у кирпичных стен, обвитых плющом и обросших внизу зеленью, покачиваются на воде лепестки магнолий, осыпающиеся из крохотных садиков над каналом, а из двери в задней стенке дома можно звёздной ночью шагнуть прямо в лодку, которая неусыпно, постоянно ждёт тебя там…

Внутри Брюгге насчитывается 54 моста, из них 12 деревянных и разводных для пропуска проходящих по каналам судов. Весь город вдоль и поперёк изрезан множеством узеньких каналов, а вдоль них плотными рядами выстроились разноцветные резные фасады, которые делают Брюгге похожим на пряничный городок.

Здешние умельцы воплощают эти домики в шоколаде, а туристы, и моряки в том числе, с удовольствием покупают их на память о своём визите сюда. Жители искренне любят его и гордятся, по праву считая одним из красивейших мест на Земле!

Милый и гостеприимный, приветливый и романтичный Брюгге - настоящий рай для влюблённых, кладезь чудес для любознательных и незабываемая сказка для детей и взрослых. После нарочитой холодности англичан, чрезмерной общительности французов и непривычной закрытости голландцев здесь Вы менее всего будете чувствовать себя иностранцем, что мы проверили на себе и твёрдо в этом удостоверились. Несмотря на весьма почтенный возраст, город Брюгге очень молод душой.

Брюгге - маленький, но удивительно красивый городок в Бельгии. Он красив некоей тихой, ускользающей красотой, собственно, подыскивать эпитеты практически бесполезно, это надо видеть! Жизнь в нём чувствуется повсюду - в трамваях, бойко спешащих мимо величественных готических башен, в силуэте велосипедиста, петляющего по узкой мощёной улочке, в пёстрых витринах магазинов, ждущих своих посетителей, в симпатичных кафе резных каменных фасадах средневековых домов гильдий каменщиков, пекарей, пивоваров.

Брюгге уникален и тем, что церквей и музеев в нём едва ли не больше, чем жителей. Памятники средневековья чудом пережили две мировые войны, практически не пострадав. Буквально за каждым углом здесь средневековая башня, величественный собор, старинная колокольня или каменная фигура святого.

По богатому выбору кафе и ресторанов этот маленький город может смело соперничать со знаменитыми европейскими столицами, а внушительное меню может поначалу повергнуть новичка в растерянность.

Нам посоветовали, что если хотите почувствовать вкус настоящей Бельгии - смело заказывайте блюда из картофеля, угря и мидий. А из напитков, конечно же, пиво, которого в Бельгии варят более 600 сортов. Мы сами в этом убедились - даже для небольшого бара 20 сортов пива, это обычный ассортимент. Так что, вперёд, в Бельгию!

Панорама Брюгге

Набережные и мосты обросли камнеломкой и целыми зарослями кустарника, чьи узловатые корни живописно стелются по камням. Лепятся друг к другу дома со ступенчатыми фронтонами, в два-три, а то и в одно окно - так строили в средние века, в пору расцвета Брюгге, когда земля здесь была на вес золота: на первом этаже лавочка или мастерская, а выше - очень скромное жильё в одну-две комнаты плюс мансарда.

Многие стены и углы домов в старой части города украшены небольшими изваяниями Божьей Матери, чьим подножием служит лепной вазон с геранью или алой бегонией и надписью «Ave Maria».

Это вызывает у меня прекрасные, незабываемые чувства восхищения такой архитектурой.
А вообще был замечательный способ увидеть Брюгге во всей его неповторимой красоте. Для этого мы взяли билеты на экскурсионный кораблик, и проплыли по многочисленным каналам. Причём, довольно забавная особенность Брюгге - «водители» прогулочных экипажей и экскурсионных корабликов здесь, как правило, девушки! Они же выигрывают конкурсы барменов, и во многих барах обслуживают прекрасные бельгийки!

Мы все читали в ранней юности книгу о приключениях Тиля Уленшпигеля и смотрели одноимённый фильм, а он оказывается жил в нескольких километрах от Брюгге, в маленьком городке Дамме. Туда можно было запросто добраться на местном судёнышке, но мы воздержались от этой поездки, благо, что в Брюгге было, что посмотреть.

Такая вот у Брюгге своя красота, Северная.

Городской канал

Мы привыкли пользоваться общественным транспортом, а в Брюгге он представлен городскими автобусами, но для небольшого городка со стотысячным населением этого хватает. На автобусах можно передвигаться как по центру города, так и в спальные пригородные районы, и даже в города и посёлки Большого Брюгге.

В городе довольно много велосипедистов, особенно в центре. Вообще в Брюгге приоритет имеют пешеходы и велосипедисты. Символом Брюгге являются лебеди, и множество этих прекрасных птиц можно увидеть на поверхности озера Миннивотер. Это красивое искусственное озеро, вокруг которого разбит уютный парк. Благодаря романтическому окружению, Миннивотер известно как «озеро Любви» (датское слово «mine» переводится как «любовь»).

Существует старинная легенда, о том, почему жители Брюгге до сих пор заботятся о лебедях. Город Брюгге управлялся в средние века бургомистром, принадлежавшим ко двору императора Австрийского. Звали его Питер Ланшаль, что означало «длинношеий». На фамильном гербе бургомистра был изображён белый лебедь, гордый такой и тоже с длинной шеей, как и положено этим величественным и красивым птицам.

Жители Брюгге не всегда оказывали должное почтение Ланшалю, и император Австрийский решил наказать их, приказав вечно разводить и содержать лебедей в городских озёрах и каналах. Долг постепенно перерос в приятную заботу и сегодня лебеди являются настоящей гордостью города.
С тех пор птицы и живут на красивом озере Миннивотер. Рядом с озером разбит парк, привлекающий своей простотой и в то же время оригинальностью, в котором летом организуют всевозможные концерты.

Озеро Любви

Прощаясь с Брюгге, нельзя не рассказать о знаменитой бельгийской кухне, которая соперничает с французской и весьма удачно. Бельгийская кухня похожа на французскую. Она, возможно менее утончённая, чем французская, но недаром французские гурманы ездят в Бельгию поесть, а бельгийские повара славятся во всём мире.

Кухня Бельгии представляет собой некую смесь утончённости и изысканности французского кулинарного искусства и достаточно сытного, бюргерского стола богатых бельгийских купцов.

Популярны местные деликатесы, рецепты которых сохранились ещё со времён средневековья, которые готовят с особой любовью только профессионалы.

С удивлением узнал, что родиной картофеля фри является Бельгия. Его подают как самостоятельное блюдо или же, как гарнир к рыбным и мясным блюдам. В этом государстве картофель фри можно купить даже на улице в киоске.

Сколько раз мы бывали в Брюгге, и всякий раз восхищались местными сортами пива. Нам наиболее понравилось - «Lambic» из пшеницы и ячменя и «Trappist». Можно даже найти пиво с добавлением вишнёвого и малинового сока.

К пиву мы обычно заказывали бельгийские сыры, которые обладали своеобразны вкусом, были мягкие на ощупь, но закуска из них была великолепной.

Сказочный город Бельгии – Брюгге

Прощай, Брюгге, мне никогда не забыть этот сказочный чарующий город, в котором по какой бы улочке не идешь, вокруг будут удивительные пряничные домики с черепичными крышами и кружевными занавесками из бельгийского кружева, живописные каналы и мосты с повсеместным символом Брюгге - лебедем.

Лебеди в озёрах, в каналах, и в барельефах замшелых мостов и стен.

Перечислять достопримечательности Брюгге в моём коротком рассказе бессмысленно, именно потому, что практически каждый дом в Брюгге - достопримечательность.

Поэтому по Брюгге нужно просто бродить. Сколько хватает времени и сил. Но не спеша, смакуя каждый шаг и наслаждаясь стариной этого сказочного города.

Да, и не забудьте про бельгийское пиво, картофель фри и шоколад!

Старший механик в своей каюте на «Lotte Sif»

ВИГО. ИСПАНИЯ

Вот и пролетели два месяца моего контракта, и уже наступил ноябрь месяц, а мы бороздим моря, проливы, заливы Северной и Южной Европы, посещая порт за портом.

Невозможно в одном рассказе описать всё, что произошло на судне за эти два месяца.

Это и поломки механизмов, и обесточивание судна, проблемы с норвежской автоматикой и электричеством, приёмки больших бункеров топлива, переходы через ревущие и набрасывающиеся на нас суровые зимние воды Северного моря, кипящего Бискайского залива. Даже пролив Ла-Манш, словно взбесившись, поднимал такие водяные валы, что корпус контейнеровоза, грудью встречая их - стонал и кряхтел, переваливаясь через двухметровые волны, то замирая, то вновь оживая, дрожал мелкой дрожью, но продолжал движение вперёд. Мы только могли с тоской всматриваться в водяную мглу, ожидая увидеть проблески светлого неба, и, если повезёт, то уловить и солнечные лучи.

Вот после таких зимних переходов, какое счастье было для нас оставить позади ревущее море и войти в спокойные воды любого европейского порта, но лучше южного.

Переход из бельгийского порта Зеебрюгге длился почти неделю, когда обычно мы проходили это расстояние за 2-3 суток, но нас встретил в Бискайском заливе сильный шторм. Когда судно с грузом, т. е. полный набор контейнеров, балласт в танках и имеется полный бункер топлива, то судно может сопротивляться большой волне и даже, сбавляя скорость, всё же продвигаться вперёд. Но если нет груза в трюмах и на палубе, то даже при наличии балласта и топлива в танках, жди качки, килевой или бортовой.

Тут уже многое зависит от капитана, который может и сбавить ход, и идти по волне, и принять удобный курс для того, чтобы уменьшить сопротивление волнам. Я работал с такими капитанами, которые понимали судно, жалели его и экипаж, но таких капитанов было мало, к сожалению…

Вот таким желанным портом для нас был очередной заход в испанский порт Виго (Vigo). Виго - город в Испании, крупный морской порт, промышленный и туристический центр. В испанском регионе Галисия является самым крупным городом.

Карта Испании

Виго лежит на берегу глубокого и широкого залива, носящего такое же имя, почти на границе с Португалией, несколько южнее Ла Коруньи и относится к региону Галисия. Город был основан римлянами, однако почти никаких построек поры древнего Рима не сохранилось.

Виго - удивительный город. Удивителен он уже тем, что возник ещё до того, как вошёл в состав Римской империи, а между тем в нём почти нет памятников старины. В Виго царит уникальный микроклимат с постоянно мягкими температурами: +15С средняя годовая температура и до +30 С в летние месяцы. Мы зашли в порт перед тем, как солнце стало опускаться за горизонт, а в Испании, тёмное время приходит моментально с заходом солнца.

Нас так измучили непрерывные шторма, свистящие солёные ветры, качка, недосыпания, постоянная тревога и напряжённость. Хотелось, чтобы под тобой не качалась палуба, не слышен был стук лихорадочно и нервно работающих двигателей, не видеть стальных конструкций, не ждать, когда же придёт эта долгожданная тишина, и ты сбежишь по дёргающемуся трапу и, наконец, ступишь своими ногами на твёрдую, очень твёрдую и желанную Землю.

Город Виго, основанный ещё за три века до нашей эры, переживший нападения пирата Дрейка, битву при Ранде и гибель плывущих из Вест-Индии галеонов, притягивал меня к себе, как магнит. Много лет назад, когда я работал в кубинском рыболовном флоте, в Гавану приходили новые корабли, построенные на верфях порта Виго. И это загадочное название порта Виго звучало музыкой в моих ушах, так как побывать в Испании тогда было моей мечтой. И вот через тридцать лет, исполнилась моя мечта - я нахожусь в стране Испания, моё судно, датский контейнеровоз, зашёл в порт Виго и стоит у причала порта, который мне так хотелось увидеть и узнать.

Панорама порта Виго

Порт Виго с мощёными и асфальтированными улицами, и бело-оранжевой штукатуркой домов, прилепился на одной стороне огромной бухты, способной вместить целый флот, а сам город Виго выглядит очень привлекательно, раскинувшись террасами по южному берегу бухты. Выжженные солнцем бурые горы тяжело сползают к морю, сосем как усталые старые динозавры, а цвет воды такой же голубой, как лазурь неаполитанского залива. Название Галисия, региона, где находится Виго, происходит от латинского слова «Gallaecia», так звали древние кельтские племена - которые были первой цивилизацией, оставившей свои следы на её территории.

Я часто в своих рассказах привожу всевозможные исторические справки и прочие, казалось бы, мелочи, но именно они иногда ярко подчёркивают значимость того или иного объекта истории, или личности, без знания о которых, картинка повествования была бы неполной, и часто непонятной!
Так что, набирайтесь терпения, читайте и эти исторические справки, они только расширят Ваш кругозор и откроют такие интересные моменты, о которых иногда совсем не подозреваешь!

Первое упоминание о Виго датируется 1097 годом. Очень долгое время это была, в отличие от своей соседки Ла-Коруньи, обыкновенная рыбацкая деревушка, тем не менее, не раз подвергавшаяся разграблению. После набегов деревушка отстраивалась, а стимулом к развитию этого небольшого поселения его в город, стала потребность в интенсивных торговых контактах, а затем появлению здесь портовых сооружений.

Побережье Галисии у порта Виго

Когда мы первый раз пришли в Виго, нам посоветовали посмотреть на него с холма, который называется Castro, и находится в центре города.

Естественно, современный порт Виго не похож на прежнюю деревушку, но ведь прошло столько лет, и теперь это один из самых больших портов Европы. Виго стоит около входа в глубокую бухту, где с одного берега на другой перекинут мост.

Город окружён лесистыми холмами, а от ветров Атлантического океана Виго защищают острова Сиес. Сегодня Виго - крупнейший в мире рыболовецкий порт, а также здесь расположены верфи, где строят рыболовецкие траулеры. Половину всего улова рыбы в Испании обеспечивает Галисия и прежде всего - рыбаки Виго. Большинство морепродуктов они добывают в открытом море это сардины, тунцы, омары и всевозможные моллюски.

Здесь стоят причалы, к которым швартуются океанские лайнеры. Но в Виго нет большой индустриализации, город окутывают пляжи, с набережными из ресторанов и баров, цветущая зелень и спокойствие этого городка.

Виго окружают 45 пляжей, а напротив порта лежат острова Сиес. Нам рассказали, что существует легенда, что первым иностранцем, ступившим здесь на берег, был Гай Юлий Цезарь, который пришёл сюда со своим войском в поисках пиратов. Сегодня здесь находится национальный парк, куда днём приезжают желающие посмотреть острова, а с приближением ночи должны их покинуть.

Мы ходили по улицам Виго, но этот город не очень нас поразил, ни своей старой архитектурой, ни современными зданиями, ни зелёными насаждениями. Разительный контраст с городами Европы, которые действительно поражали наше воображение своими шедеврами, как в строительстве, так и в парковых ансамблях, да и места активного отдыха тоже были интереснее и оставили о себе хорошую память.

Памятник французскому фантасту Жюлю Верну

Главные ворота города - красивые здания на набережной, например, администрация Галисии, располагается в здании, построенном в ультрамодном стиле. Также интересно здание Морского клуба, которое стоит на сваях.

На одной из площадей Виго мы увидели оригинальный памятник Жюлю Верну, знаменитому французскому писателю-фантасту.

Вот здесь, в своём рассказе, мне хотелось бы рассказать более подробно о событиях, произошедших в бухте Виго, много столетий назад. Я раньше очень увлекался, как и все мальчишки, всякими историями, связанными с пиратами, морскими сражениями, всем тем, что интересно в детском возрасте.
Меня тянуло в море, и хотя пиратом я не стал, но свою жизнь связал с морем. И вот я теперь здесь, в Виго, где в октябре 1702 года англо-голландский флот уничтожил корабли испано-французского флота, положив начало легенде о сокровищах и золоте, лежащих на дне бухты Виго.

Поэтому я, как моряк, не могу не рассказать подробнее об этом событии.

Жюль Верн в романе «20 000 лье под водой», который читал, мне кажется, каждый мальчишка, делает «сокровища бухты Виго» главным источником денежных сумм, тратимых капитаном Немо на поддержку борьбы за справедливость в мире и другие добрые дела.

Ни одна книга, посвящённая кладоискательству, или водолазным работам, не обходится без истории поиска сокровищ в бухте Виго. Этот сюжет, окутанный тайной и со временем обросший фантастическими подробностями, превратился в легенду, которая более двух с половиной веков будоражит умы не только обывателей, но и маститых учёных.

Началась эта история в 1701 году, когда французский король Людовик XIY объявил Австрии войну за испанское наследство.

Абордажное сражение в бухте Виго

Недовольные притязаниями французов, на сторону Австрии встали Англия и Голландия. Но для войны, как известно, нужны деньги. Их могли дать золотые и серебряные рудники Перу, Мексики и Чили, но они находились далеко, а путь в Европу был труден и опасен.

Риск потерять накопленные за несколько лет богатства был столь велик, что решения об переправке удалось добиться лишь год спустя, и 11 июля 1702 года, караван под командованием Мануэля де Веласко, в составе 19 испанских галеонов, нагруженных сокровищами, в сопровождении 23 кораблей французской эскадры адмирала Шато-Рено, вышел из порта Вера-Крус, Мексика и направился в Испанию, порт Кадис.

Однако сведения, что порт блокирован английским флотом, вынудили изменить маршрут и двигаться на северо-запад Испании, в бухту Виго.

Не отважившись сгрузить сокровища на берег, под охрану французских войск, Мануэль де Веласко запросил приказ на дальнейшие действия. Ответ из Мадрида пришёл спустя месяц. Но было уже поздно. В ночь на 21 октября 1702 года в бухту ворвалась англо-голландская эскадра - под командованием адмирала Джорджа Рука.

Высаженный на берег десант общей численностью 4000 человек, быстро овладел береговыми укреплениями. Более суток продолжался морской бой с ожесточёнными абордажными схватками. Противники расстреливали друг-друга в упор. Тяжёлые корабли, запертые в бухте, лишились маневренности. Англичане стреляли раскалёнными ядрами, и головешки, разлетаясь по ветру, поджигали другие корабли. Одно за другим, французские и испанские суда теряли мачты, загорались, их сносило течением. 30 часов продолжались ожесточённые абордажные бои.

Когда всё стихло, 24 испанских и французских корабля покоились на дне бухты Виго, унеся с собой тайну одного из самых загадочных подводных кладов.

Адмиралу Шато-Рено, с несколькими кораблями, удалось вырваться из залива.

Панорама сражения в бухте Виго

Мануэль де Веласко, предвидя исход сражения, отдал приказ сделать пробоины в корпусах и затопить все галеоны. Но храбрецы Джорджа Рука всё же успели захватить пять галеонов, и шесть французских кораблей. Один из них, самый крупный галеон, с большей частью добычи, английский адмирал, не мешкая, отправил в Англию. На выходе из залива галеон напоролся на риф и затонул.

Тем не менее, несколько десятков тонн уцелевших золота и серебра вкупе с ценными товарами стали достаточным свидетельством блестящей победы англичан, не столько обогатившей Британию, сколько опустошившей казну её врагов. В итоге в битве за золото было потоплено 24 корабля. До сих пор нет единого мнения ни о количестве затонувших в бухте судов, ни о размерах добычи, доставшейся англичанам и голландцам. Неизвестна и общая стоимость пропавших сокровищ - никаких документов о погрузке ценностей на испанские суда в Вест-Индии не сохранилось.

И всё же англичане оценивают их сегодня по самым скромным подсчётам до 24 миллионов фунтов стерлингов, а американцы - в 60 миллионов долларов. В действительности же вопрос о судьбе сокровищ, которые во время боя находились в трюмах галеонов, вот уже почти 300 лет остаются без ответа. Вот такие события происходили здесь 300 лет назад, Гремели выстрелы корабельных пушек, горели корабли и раздавались крики и стоны воюющих моряков…

Да, стоило нашему контейнеровозу зайти хоть на час в эту бухту - перед моими глазами так и разворачивались события прошедшего сражения! Мне кажется, что я не напрасно изложил прошедшие события в моём рассказе - уверен, что описание давно прошедшего сражения, затронет душу не одного моряка, понимающего или чувствующего, как тогда было страшно умирать морякам в таком ужасном, расстрельном бою. Вернулись домой, а берег ведь был так близко…

После того, как я освежил в своей памяти прошедшее сражения, бухта Виго стала представляться совсем по-другому, более таинственной и загадочной. По вечерам, когда на стоящих на якорях кораблях зажигались огни, невольно оживали картины прошедшего морского боя, а из глубин залива отсвечивали желтизной золотые сокровища и блики серебра, привезённых из Вест-Индии и утопленных в бухте Виго.

Карта Франции

ГАВР. ФРАНЦИЯ.

Много лет прошло с тех пор, как я посещал порт Гавр. Последний раз я там был в 1977 году, во время прохождения гарантийного ремонта, на транспортном рефрижераторе «Ботнический залив», и хорошо был знаком с этим нормандским городом.

Многое здесь изменилось за прошедшие 20 лет, но разве это срок для такого большого города. Многие, многие события произошли здесь со мной и навсегда остались в моей памяти. О тех днях и месяцах, которые я прожил в Гавре, написаны мои предыдущие очерки, но не все события отражены в тех рассказах, поэтому здесь, при новом знакомстве с Гавром, я постараюсь их «оживить» и немного реставрировать.

Гавр - город и порт на севере Франции, в регионе Верхняя Нормандия. Гаврский порт - один из крупнейших и второй по размеру во Франции. Построенный в 1517 году на северном берегу Сены для замены уже не справлявшихся с нагрузкой портов Арфлёр и Онфлёр, Гавр («гавань») быстро стал главным торговым портом северного побережья Франции. Однако события Второй мировой нанесли городу настолько большой ущерб, город был буквально стёрт с лица Земли.

На Гавр было сброшено больше бомб, чем на любой другой порт Европы, за исключением Севастополя, что восстановление его центральных кварталов затянулось почти на 20 лет, но многие старые сооружения исчезли.
В период после американской войны за независимость город буквально расцвёл, превратившись в главные морские ворота страны, а в ХХ веке стал центром трансатлантических рейсов и круизов.

Город разделяет на две части скала. Первую часть Гавра называют нижним городом, где находятся периферийные регионы и порт. Вторая часть города, то есть верхний город, представляет собой место, где проживают состоятельные жители Гавра. Необходимо отметить, что нижний, а также верхний города соединяет фуникулёр и дорожный туннель.

Панорама города Гавр

На сегодняшний день город Гавр считается «французской Бразилией».

Мощная бетонная дамба защищает многочисленные причалы и доки от морской стихии. В дамбе оставлены лишь ворота, через которые юркие буксиры тянут на длинных канатах океанские корабли в порт.

Грузооборот порта Гавр свыше 50 миллионов тонн, главным образом нефть. Через Гавр проходит большая часть внешнеторгового оборота Франции со странами Америки и Западной Африки. Судостроение, нефтеперерабатывающая, химическая, цементная, хлопчатобумажная промышленность. Действует Гаврский университет.

Нормандия, регион, где располагается Гавр, благодатный и живописный регион Франции, одно из излюбленных мест отдыха французов, расположенной менее, чем в 2-х часах езды от Парижа. Нормандия - это умиротворяющие сельские пейзажи, дивной красоты море и пляжи, очаровательные старинные города и роскошные курорты, притягивающие мировую элиту. И хотя Атлантический океан считается очень капризным, здешний микроклимат сравнивают со Средиземноморским.

Температуры летом 27-30 градусов тепла, температура воды 25-27 градусов тепла. Благодаря океанскому бризу здесь не бывает слишком жарко.

Рассказывать о городе, в котором мне довелось прожить в общей сложности больше шести месяцев, можно много и долго. Расскажу о наиболее значимых достопримечательностях.

Гавр похож на наши города, архитектура 60-70-х годов, чисто областной центр эпохи социализма, «сурово-лаконичный» город».

Собор Нотр-Дам в Гавре

Собор Нотр-Дам является одним из старейших зданий в центре Гавра восстановленных после Второй мировой войны. Смотреть Гавр и не посетить этот, датируемый 16-м веком католический собор - значит просто не увидеть его историю. Собор стал резиденцией епископа, а Нотр-Дам является официально признанным историческим памятником.

Хочется рассказать о картине художника - импрессиониста Клода Моне, написанной им в 1872 году с натуры, в старом аванпорте Гавра, называется «Впечатление. Восходящее солнце». Как ни странно, репродукция этой картины висела на стене в моей каюте, и мне очень хотелось узнать её историю.

Название произведения стало именем направления, представители которого принимали участие в выставке импрессионистов.

Холст был выставлен в парижском музее Мармоттан, но в 1985 году картина была украдена из музея вместе с другими работами Клода Моне. Полотно было обнаружено лишь пять лет спустя, и снова заняла своё место в экспозиции.

Репродукция: «Впечатление. Восходящее солнце»

Я прочитал в сопровождении к этому полотну следующее: «Моне воссоздавал вибрацию света и воздуха с помощью мелких воздушных мазков чистого цвета и дополнительных тонов основного спектра, рассчитывая на их оптическое совмещение в процессе зрительного восприятия». Очень мудрёное выражение, но в любом случае полотно завораживает, чувствуется рука большого мастера.

Много лет я смотрел на эту репродукцию в своей каюте, и она всегда вызывала во мне чувство удивления, глаз никогда не замыливался, а картина никогда не надоедала.

Кроме многих памятных мест в самом Гавре, мы часто ездили в гости к французским друзьям в окрестностях Гавра - Фекам, Арфлёр, Онфлёр.

Кратчайшая дорога к Онфлёру, на южный берег Сены, пролегала через опорный мост, «Нормандия», грандиозное сооружение, триумф инженерной мысли и эстетики.

С него открывается уникальный вид на устье Сены и городов Гавр и Онфлёр.

Нужно отметить, что все дороги во Франции платные. Какие-то несколько миль нужно остановиться и заплатить от 1 до 4 евро, для того, чтобы проехать дальше. Есть, конечно, и пути объезда, но это очень долго, по поселковым дорожкам.

Дорога через мост оказалась самой дорогой - 7 евро, но увидеть его стоило. Будто вращающаяся змея распростёрся мост над заливом.

«Самая сладостная из моих грёз» - так отзывался об этом городке француз Бодлер.

Набережная в Онфлёр

И, вот таким, осуществившимся для меня, предстал для меня в это утро, Онфлёр.

Онфлёр - один из самых красивых городов Нормандии, это своеобразный уголок, который сохранил свой исторический колорит, архитектуру и атмосферу прошлых веков. Онфлёр - это морской ветер, лес мачт, мощёные улочки, любовь французских художников импрессионистов и французских моряков, отплывающих отсюда на ловлю трески.

Этот городок является морскими воротами Нормандии, а старый залив, набережная Святой Екатерины - любимое место прогулок горожан и туристов. Воды залива отражают старинные дома, свет окон. Здесь всегда красиво и романтично.

На набережной мы встретили художников, пишущих с натуры, старающихся отобразить изменчивое освещение, игру света и тени, непостоянство красоты.

Я вспомнил, как посещая Монмартр в Париже, согласился позировать местному художнику и за небольшую сумму, получил портрет, весьма далеко напоминающий меня. Поэтому здесь я не рискнул позировать, и отсоветовал своим спутникам.

Погуляв по набережной, мы потом осмотрели городок. Улочки здесь узенькие, каменные, а дома как будто сошли с детских акварелей. На улицах здесь очень оживлённо, дороги используются одновременно и для пешеходов, и для автомобилей.

Встречаются маленькие очаровательные средневековые переулочки, по которым можно переходить из одной сказки в другую.

Недалеко от набережной находится одна из главных достопримечательностей Онфлёра - церковь Святой Екатерины. Построена она из дерева, в силе ранней этики. Мрачное, строгое и величественное сооружение.

Волшебное очарование Онфлёра привлекает людей со всего мира, и именно здесь часто проводятся знаменитые Онфлёрские фестивали авторского кино, так как здесь, как нигде во Франции, чувствуется атмосфера настоящего музея, который хранит стиль и дух ушедших веков.

Нормандское побережье Атлантики

Живописное побережье Атлантики, украшено грандиозными, единственными в своём роде резными фигурными скалами, выточенными ветром и морем, здесь особенно пронзительно чувствуешь очарование Нормандии, и именно здесь можно почувствовать романтическую атмосферу нормандских городков, изысканная кухня, дары моря, чистый воздух, пропитанный дыханием океана, и множество историй и легенд.

Вслед за Колумбом из порта Онфлёр в 16 веке отправилась в Америку 1-я Экспедиция.

Цветущее побережье Ла-Манша - легендарный и один из самых изысканных французских курортов. Старинные дома, яблоневые сады, песчаные пляжи…

Нормандия - страна поваров, гурманов и крестьян. Самая древняя французская кулинарная книга, основа французской кулинарии, написана нормандцем Тирелем. Многие бестселлеры французской кухни - мидии в белом соусе, яблочный пирог впервые были приготовлены нормандскими крестьянами.

Регион дал им для этого уникальные продукты - в море водятся лучшие в мире устрицы, морские гребешки и мидии, а земля даёт сорок сортов яблок для сидра и кальвадоса.

Побывать в Нормандии, в городке Онфлёр и не попробовать морскую кухню мы, конечно, не смогли! У самого залива, всего в нескольких метрах от моря и лодок, мы нашли маленький уютный ресторанчик, где и присели за одним из столиков в маленьком зале. В ресторанчиках готовили только, что выловленную рыбу и свежие дары моря. Знаменитые нормандские устрицы и другие деликатесы были намного дешевле, чем мы заказывали в ресторанчиках Гавра, чем мы и воспользовались. Устрицы, поданные со льдом, дольками лимонов и свежайшим пивом были нам наградой за любовь к Нормандии, и её яркому представителю - городку Онфлёр.

Мы через несколько часов покинули Онфлёр, прикупив несколько бутылок роскошного нормандского сидра.

Если вас интересует история, восхищает готика, если вы любите творения импрессионистов, приезжайте в Нормандию, не пожалеете!

Карта Португалии

ЛИССАБОН. ПОРТУГАЛИЯ

Подходит к концу срок моего контракта, и Лиссабон - один из последних европейских портов, куда мы заходили, а потом маршрут будет проложен через Бискайский залив, пролив Ла-Манш, и в порту Гавр я буду меняться.

Лиссабон (Lisbon), как таинственно звучит название этого порта, столицы Португалии, страны отважных мореходов и покорителей океанов, смелых воинов, любознательных путешественников и просто хороших людей! Лиссабон (в переводе с португальского - «благословенная бухта») - сейчас является самым крупным портом страны.

Сияющий голубой океан и белые пески пляжей, пурпурные виноградники и зеленеющие долины, горные гряды и глубокие ущелья… Португалия…

Португалия расположена на юго-западе Пиренейского полуострова и граничит с Испанией на севере и востоке, а с запада омывается Атлантическим океаном. Этому государству принадлежат Азорские острова и остров Мадейра. Страна занимает выгодное географическое положение в отношении важнейших атлантических путей.

Ослепительно белый песок покрывает побережье, где располагаются многочисленные неглубокие бухты. В растительности Португалии преобладают луга и пышные заросли кустарников, по горным склонам растут дубы и сосны, заросли древовидного вереска и ладанника. Побережье украшают посадки приморской сосны и эвкалипта.

Лиссабон (на горе - замок святого Георгия)

Лиссабон начинается с реки Тежу. Финикийцы, основавшие здесь поселение на пересечении морских путей, окрестили место, как «благословенная бухта» из-за удобного портового укрытия, которое было образовано правым рукавом реки Тежу.

Лиссабон побывал под управлением Римской империи, мавров, испанцев, пережил
нашествие наполеоновских войск, а также землетрясения, пожары, нашествия чумы и инквизицию. Однако город сохранил, как выражаются португальцы, свою «душу».

«Мраморный Лиссабон! Кто никогда не видел тебя, не видел чего-то прекрасного!» - так писал португальский поэт Антонио Нобре. И, следуя его совету, в один из очередных наших заходов в порт Лиссабон, мы решили всё своё свободное время посвятить изучению этого прекрасного морского города.

Стоянка была относительно продолжительной, (почти неделя), так, что времени было предостаточно, и мы методично осматривали город, квартал за кварталом, памятник за памятником, и всё равно не было предела восхищения всему тому великолепию, которое мы смогли посмотреть. Всё же есть в морской профессии такие возможности, какими не располагают ни туристы, ни путешественники. Нас никто не подгонял, мы никуда не торопились, и, самое главное, мы не были стеснены в финансовом отношении.

У нас было достаточно денег, чтобы не только ездить на такси, но и посетить приличный ресторан, хорошее кафе, и не стесняться с расчётами, когда приносили счёт!

Итак, вперёд, на Лиссабон!

Триумфальная арка на площади Коммерции

Лиссабон наполнен светом, среди его основных цветов преобладают голубой, розовый, пастель, охра и зелёный, а улицы и площади вымощены белым песчаником и чёрным базальтом. Начиная с 15 века, Португалия отправляет множество морских экспедиций, в результате чего становится одной из крупнейших колониальных держав.

В течение 150 лет возникала одна колония за другой - затем мощь завоевателей иссякла,
и начался медленный закат португальской империи.

В 15 веке король Себастьян решил начать войну против ислама и завоевать Марокко.

Практически полностью было уничтожено 15-тысячное войско Португалии, король пропал без вести на поле боя. Испанский король Филипп II объявил себя королём Португалии и подкрепил свои притязания, послав к соседям армию.

Позднее Португалия была втянута в войны Испании с Англией и Голландией.

Когда по телевидению, хотели мельком представить Лиссабон, обычно показывали площадь Коммерции и это место, только с другой стороны: статую короля Жузе I в проёме Триумфальной арки, которую строили 118 лет.

Фридрих Энгельс (который, к слову сказать, говорил на 18-ти языках) сравнивал звучание португальского языка с шипением морского прибоя. И действительно, вся история Португалии неразрывно связана с морем, с океаном. В эпоху Великих географических открытий Португалия создала одну из величайших колониальных империй. Достаточно сказать, что португальский язык по числу носителей занимает 8 место в мире. В Средние века португальские военные корабли представляли собой грозную силу. Недаром одна из опаснейших морских медуз «физалия», носит неофициальное название «португальский военный кораблик».

Одна из старейших стран Европы с богатой историей, Португалия - это очаровательная страна, которую можно назвать тихой европейской провинцией, где девственная природа безмятежно соседствует с развитой туристической инфраструктурой, а почтение к национальным обычаям мирно уживается с общеевропейскими традициями.

Гостеприимство - одна из черт национального характера португальцев, так как, общаясь
с ними, чувствуешь, что здесь тебе действительно рады!

Можно рассказывать о Португалии бесконечно, для меня всё было интересно. Но лучше всё увидеть своими глазами, увидеть - и вернуться сюда ещё не один раз. Каждое посещение, каждый заход в Португалию - всё новые впечатления, всё новые и новые приятные сюрпризы и неожиданности.

О, Португалия!

Центральная площадь Россиу

Площадь Россиу - находится в центральной части города, это здесь сжигали еретиков, и нам было трудно в это поверить, настолько здесь сейчас современно и красиво.

Если когда-то Португалия была могущественным королевством, то сейчас это тихая окраина Европы, где ветер Атлантики гуляет по песчаным пляжам и колышет ветви высоких пальм. Время здесь течёт неторопливо. Португалия сохранила былое благородство и с достоинством несёт память о прежних веках. Память эта вполне вещественна, доказательством тому послужат знаменитые достопримечательности Лиссабона, о которых я постараюсь хотя-бы частично рассказать.

Старинный центр города восхищает дворцами, фасады которых отделаны керамической плиткой. Лабиринт узких улочек старинных кварталов, прекрасные широкие проспекты, оживлённая жизнь набережных и экзотические сады, разбросанные по всему городу.

Иногда Португалию называют Лузитанией, по имени одноимённой древнеримской провинции, приблизительно соответствующая территории современной Португалии. Название происходит от иберского племени лузитанов.
Лузитане - в числе предков нынешних португальцев.

Испанцы считают португальцев своими меньшими братьями, приблизительно так, как русские - белорусов. В смысле: язык почти тот же, кровь почти та же, история почти общая, поэтому нечего выпендриваться с какой-то отдельной государственностью. Тем более, что в самой Испании куча автономных «исторических областей» и несколько местных языков. Так, что ещё одна область, и ещё один язык, хорошо вписались бы в уже сложившуюся картину. Португалия уже давно сама по себе, а Испания к этому всё ещё не привыкнет.

Потом в Португалии существует проблема цыган. После падения «восточного блока» цыгане стали откочёвывать из «новых» стран Европейского союза в более тёплые. Цыгане - народ, отправившийся когда-то в путь из Индии, обнаружили, что заканчивать этот путь вовсе не обязательно, а можно болтаться как бы в поисках лучшего места. Если где-то цыгане некоторое время и живут стационарно, то это большая редкость.

Кафедральный собор

Строительство лиссабонского кафедрального собора Се было начато по указанию короля Афонсу Энрикеша после отвоевания города у арабов в 1147 году.

Собор набит средневековыми реликвиями, а к оценке его внешнего вида надо подходить с учётом того обстоятельства, что фасад соорудили в то время, когда торжествовала первобытная тяжеловесная готика, и в дальнейшем стиля его не меняли.

Этот собор с виду не броский, зато доподлинно древний, и выстроенный поверх чего-то ещё более древнего, чем сам. Изначально здесь стоял римский храм, затем через два века мавры возвели на этом месте мечеть. После Лиссабон подвергся осаде и был освобождён от господства мавров. На месте мечети был построен сохранившийся до наших дней Кафедральный собор, который является украшением и гордостью великого города.

Строение собора больше напоминает крепость. Здесь есть даже специальные бойницы для стрельбы из луков в двух массивных колокольнях. Кроме того, эти башни были наблюдательными пунктами в тревожные военные времена.

Толстые внушительные стены башен в нижней части были лишены оконных отверстий.

Это делало башни ещё более неприступными во время вражеских атак.

Лиссабонский трамвай

Всё это очарование можно увидеть или обойдя город пешком (что очень и очень трудно), либо объехать на старинных трамвайчиках - это гораздо приятнее.

Очаровательный жёлтый трамвайчик, символ Лиссабона. Во всей Европе не встретишь больше таких вагончиков: их «прадедушка» был сконструирован ещё в 1898 году.

Они неспешно переползают с горки на горку, ведь город Лиссабон возведён на 14 холмах.

Необходимо знать, как нам говорили португальцы, что многие величайшие знаменитые достопримечательности Лиссабона были разрушены небывалой силы землетрясением в День Всех Святых, 1 ноября 1755 года. Цунами и охвативший город грандиозный пожар уничтожили большую часть Лиссабона и унесли жизни более чем 40 тысяч жителей.

В это трудно было поверить, настолько прекрасно выглядит сейчас Лиссабон.

Теперь расскажу об очередной достопримечательности Лиссабона, куда мы заглянули по совету местных португальцев. Решили поехать и посмотреть Беленскую башню.

Башня построена в 1521 году в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию.
Укреплённое сооружение на острове в реке Тежу, имеет ещё название Вифлеемская башня (Вифлеем в португальском произношении - Белен). Первоначально была задумана как пятиярусная крепость-маяк, позже служила как городская крепость, пороховой склад, каземат и таможня.

Башня является замечательным и одним из красивых шедевров, и фасад выделяется на фоне неба и воды. Ранее, внушавшая страх и трепет, ныне она способствует пробуждению романтизма в сердцах тех, кто смотрит на это достояние архитектурной ценности.

При постройке башня располагалась недалеко от берега реки Тежу, но со временем берег углубился настолько, что сегодня башня выглядит, как корабль истории, надёжно пришвартованный к берегу. По своему устройству башня равна небольшому замку.

Среди различных барельефов украшающих башню можно увидеть каменное изваяние носорога, являющееся первым изображением этого животного в Европе.

Беленская башня

Когда мы поднялись на самый верх Беленской башни, то перед нашими глазами открылся прекрасный вид западной части Лиссабона. В западном предместье города, в Белене, находится гробница знаменитого мореплавателя Васко да Гама.

Лиссабон был последним портом в моих Европейских маршрутах, и у меня, к счастью, было достаточно времени, чтобы поближе узнать этот великий и неповторимый город, поэтому так хочется вместить в свой небольшой рассказ побольше фактов, снимков, и читатели полюбят вместе со мной этот город мореплавателей и отважных людей.

О Лиссабоне можно рассказывать бесконечно много, да и не смог я всё же наполнить свою память всем тем, чем живёт город и португальцы.

Ну, например, в праздничные дни во многих городах страны устраивается коррида.

Бой быков - одно из любимых зрелищ португальцев, так как условия боя в Португалии менее жестоки, чем в Испании, быка здесь не убивают.

Количество проводимых празднеств просто огромно. Поводом для торжеств могут служить поминовение бесчисленных святых, паломничество, ярмарка и т. д. На севере страны любой, даже самый маленький посёлок, имеет свои праздничные традиции с музыкой, танцами, фейерверками и специфическими обрядами.

Мир очень велик, местами прекрасен и везде поучителен. Даже какая-нибудь выхваченная наугад небольшая часть этого мира практически неисчерпаема в познавательном отношении, а Португалия - это даже не «какая-нибудь»,
а одна из самых замечательных в Европе, а значит и на планете вообще.

С португальцами мы как-то не воевали, ездить к ним от нас далеко, язык их никогда не был в моде, поэтому наши сведения о Португалии, осевшие из курса средней школы и потока, поверхностных телевизионно-газетных новостей, по существу ничтожны.

Берега Португалии

Лиссабон в ландшафтном отношении очень выигрышен: 14 холмов, широкая река, океан на горизонте. В архитектурном отношении Лиссабон по-европейски солиден и в состоянии предъявить десяток шедевров, тысячу качественных образцов всех общеевропейских стилей, массу романтических «шедевров» на свих кривых старинных улочках, а также оригинальное своё, португальское, не характерное даже для Испании.

Старинные дома, украшенные изумительными по своей красоте и разнообразию расписные плитки на стенах - иногда это просто витиеватые узоры, иногда целые панно-картины, часто с морским сюжетом. Но всегда это выглядит очень красиво!

Португалия - это для большинства европейцев дальняя окраина, как в географическом, так и в культурном отношениях. Многие ли из нас знают имя, дела и поэзию великого португальского короля Диниша? Многие ли представляют себе, что португальские корабли в средние века считались лучшими в Западной Европе и были образцом для корабельщиков других стран? Кто из нас может вспомнить, что Португалия одной из первых европейских стран сложилась как единое государство?

Португалия - страна, насыщенная ярким своеобразием, и для Европы довольно экзотичная, потому, что удалённая, маленькая и давно не на главных ролях. В Португалию накрепко влюблялись выдающиеся представители разных народов, переселялись в неё, старались сделать для неё что-то хорошее.

Португалия - среди прочего, часто давала мне повод задуматься о том, почему некоторые народы вдруг вырываются впереди других во всяких нужных и ненужных достижениях, а потом вдруг оказываются позади многих, отягощённые воспоминаниями о своём прошлом величии.

Подходит к концу мой рассказ о Португалии, а всё же не хочется расставаться с этим, полюбившимся мне, городом.

Отметить хочется, что Португалия страна душевных людей. В отличие от той же Франции или Испании, говорят на любом языке, или, во всяком случае, пытаются тебя понять. Нет никакой чопорности, приятные люди, много улыбаются, да и отсутствует этакая тормознутая европейская медлительность. Свою столицу португальцы называют ласково Lisboa (Лишбоа), но привычное «Лиссабон» - как-то ближе к историческому звучанию.

Здесь столько осталось чудных и неповторимых старинных строений, площадей, улиц, музеев, парков и садов, которыми так богата эта страна.

Это всё выловлено в океане

В заключение рассказа о Португалии, невозможно не рассказать о португальских дарах моря и португальской кухне. Моя главная рекомендация - остерегаться больших ресторанов на центральных улицах. Проще говоря, там, где есть меню на английском языке, будет не так вкусно и не так колоритно. Лучшие рестораны и кафе - самые невзрачные и расположенные где-нибудь прямо на проходе, на маленьких улочках. И вот однажды вечером мы решили посетить один из приглянувшихся нам ресторанчиков.

Я неоднократно бывал в португальских кафе, тавернах и ресторанчиках, поэтому объяснил своим попутчикам, чтобы они не вздумали заказывать чисто национальное португальское блюдо - бакалао. Это блюдо готовится из сушёной трески, её размачивают и потом готовят по особенным рецептам.

И пошло это ещё с давних времён, когда португальские мореходы уходили в дальние плавания, а припасы могли храниться только в сушёном виде. Каждая хозяйка должна была уметь готовить не менее сотни блюд из сушёной трески.

А в принципе местная кухня простая, по-крестьянски плотная и сытная еда на основе рыбы: окунь, морской чёрт, форель, меч-рыба и другие сорта рыб. Если готовили из мяса: это котлеты и шницели из говядины и свинины, овощи: морковь, цветная капуста, фасоль.

Мы долго петляли по узким улочкам старого города, и вот когда сумерки начали окутывать белые стены домов, узенькая лестница вывела нас к просвету между домами, а там, уже совсем невдалеке, полноводная река Тежу, окрасившись в багрово-золотистые тона, принимала последние ласки заходящего солнца.
Лёгкие запоздавшие рыбацкие лодки плавно скользили по воде, спеша с уловом домой, и их тонкие силуэты чётко вырисовывались на фоне заката…

Мы зашли в этот неприметный ресторанчик, который внутри оказался просто каким-то произведением искусства. Очень необычно и красиво оформленный, он создавал здесь атмосферу домашнего уюта и спокойствия.

Вино Порту

В Португалии отличные местные вина - белые, красные и молодое зелёное вино. Причём зелёное вино может быть белым, розовым и красным. Просто зелёное вино, есть молодое вино, последнего урожая!

В любом баре или ресторане большой выбор портвейнов. Настоящий португальский - это не дешёвое креплёное красное, а изысканный напиток, впитавший солнце виноградников. Портвейн и Мадера - португальцы их пьют маленькими порциям после еды на десерт. Да ещё иногда и водой разбавляют. На русскую широкую душу это не рассчитано, поэтому и трещит от них башка по утрам. Дозы путаем и не соблюдаем. Кто бы нас научил?

В португальских ресторанчиках и прочих местах, где португальцы проводят своё вечернее время, очень часто исполняли фаду. Это что-то типа русского шансона, пение под гитару. Фаду - это вид португальской песни, поют мужчины и женщины, разных возрастов. Певцы сменяют друг друга, а исполнение звучит под аккомпонимент гитары прекрасно поставленными голосами, в живом исполнении, часто без микрофонов. Женщины в накинутой на плечи шали, мужчины в чёрных или красных рубашках, поют проникновенно, с глазами наполненными грустью, страстью или тоской. Песни похожи на романс и в них поётся о любви, о разлуке, о ревности и разбитом сердце.

Читаем меню, там обозначены всевозможные морские деликатесы, и среди них - жареные сардины и зелёное вино Газела. Раньше я скептически относился к сардинам, но находясь в Португалии, нельзя не попробовать столь значимое для португальцев блюдо. Португальцы не были бы португальцами, если бы не умели вкусно жарить сардины, а потом красиво их подать с молодой картошечкой и свежей зеленью!

На десерт к кофе мы заказали миндальный ликёр, и конечно, необыкновенные сладкие пирожные, известные всему миру.
А какие у них названия - небесное пирожное, печенье монашенки, лакомство внука. В них много сахара, миндаля, корицы, марципанов. Рай для сладкоежек!

В ресторанчике тёплый воздух, на дворе конец ноября, у меня скоро заканчивается контракт, а я сижу в кругу друзей, в лиссабонском ресторанчике, слушаю фадо.

Пахнет жареной рыбой и жареными каштанами, вино в бокале мерцает и отражает пламя зажженной свечи… Луна выглядывает между домов и заливает ступеньки ресторана жёлтым цветом. Звуки гитары звенят в ночной тишине, протяжная мелодия фадо наполняет душу щемящей тоской. От зелёного вина всё, и обстановка, и песни воспринимаются острее. Надо только слушать, и теперь я знаю, что такое португальское фадо.

Заканчиваю писать свои «Европейские маршруты».

Мы загрузились в Лиссабоне, и пошли через ревущий зимний Бискайский залив, неприветливый и хмурый пролив Ла-Манш, в нормандский порт Гавр. В порту Гавр я передал дела новому старшему механику из Питера. А контейнеровоз «Lотте Siff» через несколько месяцев был продан другому судовладельцу из Алжира и следы его потерялись.

Анатолий Акулов

Анатолий Акулов

Комментарии

1Русанов Игорь22.11.2011 02:53

Экзотика побережий, портов и городов. История и политика стран, их культура и обычаи, все, о чем пишет автор, говорит о его кругозоре и большом интеллекте. Я рад, что ты достиг этого, но это малая часть компенсации за тот труд и нервное состояние, которое испытывает моряк. Ты не исключение в борьбе со стихией моря. Как заметил наш друг Игорь Самохин - многих наших однокашников сломало это и их души переселились в чаек. В память о них и имея дар сочинительства ты не имеешь права не писать. Рим.

Ответить

2Игорь Самохин22.11.2011 18:27

Анатолий! С большим удовольствием и вниманием прочитал рассказ. На меня нахлынули мои воспоминания о посещении многих стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Арктики и Антарктики. Я горд тем, что мне пришлось принимать непосредственное участие в исследовании и открытии Штокманского газового месторождения в Карском море, газ которого сейчас поступает из России в Европу через "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК". Cпасибо тебе за твои рассказы. На них можно и нужно воспитывать молодёжь и прививать чувство глубокого уважения к профессии моряка. Продолжай в том же духе. Как говорят моряки: "Семь футов под килём" тебе. Жду новых рассказов.

Ответить

3Самохин Виктор23.11.2011 11:15

Анатолий! Каждый твой новый рассказ становится все интересней и познавательней. Всегда с интересом их читаю и хоть я и побывал сам во многих портах Европы, Африки, Азии, много раз на Кубе - мне интересно! Жду новых рассказов. Виктор.

Ответить

4Леонид28.11.2011 17:35

Спасибо преогромное за Ваши произведения, Анатолий! Именно произведения, потому, что к какому-либо определенному жанру отнести их я не могу. Это и путевые заметки, и романтические описания стран, городов и людей, их населяющих, и тонкое описание гурмана, от которого во рту появляется вкус блюд из разных стран. Но прежде всего-это романтика, поэтика о огромная любовь к жизни, к людям и всему-всему удивительному и красочному, что Вы увидели на нашей замечательной планете Земля. Прочитав первые пару абзацев ваших произведений, я сразу вспомнил свои яркие юношеские впечатления, которые у меня возникли при моем первом знакомстве с повестями В. Аксёнова, которые публиковались в "Юности"на заре "первой" перестройки 60-70 х. годов. Большое спасибо! Леонид.

Ответить

5Анатолий Акулов28.11.2011 19:14

Уважаемый, Леонид!Не устану подчёркивать, как меня греет и вдохновляет Ваша поддержка, понимание и сопереживание вместе со мной тех прекрасных мгновений, которыми действительно богата наша Земля, только нужно суметь это увидеть, "застолбить" в своей памяти и потом рассказать об этом другим людям не навязывая им своё мнение, а призывая их оценить всё увиденное вместе со мной! Иногда увлекаюсь кулинарными "пристрастиями", но часто в них и заключена частица понимания страны или живущего там народа!Ждите очередного рассказа, скоро будет!С уважением, Анатолий.

Ответить

6Вячеслав11.03.2015 14:23

Здравствуйте, Анатолий, а что это за люк в борту судна слева от вас на седьмой фотографии?

Ответить

7Анатолий Акулов18.03.2015 09:24

Вячеслав! Наверно я плохо вижу, но никакого лишнего люка на судне не вижу! Может вы имеете ввиду портики для спуска воды?

Ответить

8Viktor27.08.2024 08:31

Нужно отметить, что все дороги во Франции платные. Вкралась ошибочка. Платные только автобаны, национальные дороги, это отнюдь не полевые дороги, которые всегда проходят параллельно автобанам, связывают их между собой, бесплатны.

Ответить

Добавить комментарий