- Морские рассказы
- — Америка
30.08.2011 20:56
8926
Сухогруз «Мико»
«МИКО». АМЕРИКА - ВЕНЕСУЭЛА.
В один из майских дней 1995 года мне позвонил мой приятель по совместной работе на теплоходе «Вагай», Виталий Долгополов и спросил, не могу ли я порекомендовать ему 2-го механика на сухогруз «Мико», который работает в Америке. Я ему отвечаю, что могу порекомендовать себя (как-будто кто-то мне в ухо нашептал).
А мне перед этим предложили работу старшим механиком на новом теплоходе, который строился в Нижнем Новгороде, и через 2 дня нужно будет туда вылетать на приёмку. Я сжигаю за собой все мосты, так как было и предложение работать по контракту из Москвы, и новый теплоход в Новгороде.
Всё оставлено за бортом! Я принял решение лететь в Америку!
Вечером я еду к Долгополову и встречаюсь там с Иваном Барило, старшим механиком теплохода «Корта», который работает там же, в Америке. Он, по просьбе английской судоходной компании, которой принадлежит «Мико», искал в Эстонии 2-го механика.
Теплоход «Мико» сейчас находилось в доковом ремонте в Америке, порт Тампа, Флорида. Я уже много лет работал и старшим механиком, и главным механиком, но вот такое предложение поставило меня в положение, когда я должен был сделать выбор. Я не работал на иностранных судах, у меня было плохое знание английского языка, да и должность второго механика для меня не звучало мелодией. Но вот когда он мне назвал сумму месячного оклада, (1900 $), тогда я крепко задумался и не отказался от этого предложения сразу, а попросил время, чтобы немного обдумать ситуацию. Идти вторым механиком в иностранный экипаж, лететь самолётом в Америку - было страшновато, но заманчиво, особенно учитывая месячную зарплату, очень большую по тем временам. В Таллинне хорошую однокомнатную квартиру тогда можно было купить за 1000 - 1500$, а военные, которые покидали Эстонию, продавали и за 800-850$.
Такие были времена, и предприимчивые люди заработали себе капитал, скупали квартиры и, через несколько лет, продали их втридорога, а то и за большие деньги! Но самое неприятное и трудное в предложении была длительность всего контракта: 1 год! Мне долго думать не дали, а ответ пришлось давать через несколько часов, и, как Вы догадываетесь, он был положительным. Я дал своё согласие, и закрутилось колесо подготовки документов на вылет в Америку.
Мне нужно было открыть американскую визу, и только после посещения американского посольства и оформления документов, визу на въезд в Америку я получил. Мне выдали разовый зелёный паспорт, по которому я мог вылететь в США. Компания, которой принадлежало судно «Мико» была в Англии, и они, через своего агента в Таллинне, прислали мне авиабилет и сопроводительные документы для полёта в США, через Франкфурт на Майне. Моя жена, ещё в начале мая, тоже улетела на работу, в Нью-Йорк, а теперь в Америку вылетаю и я, работать по контракту, на целый год.
17 мая 1995 года мой сын, Олежка, отвёз меня в аэропорт Таллинна, заставил меня надеть белый костюм, сказал мне, что я в нём выгляжу более современно. Ощутил какое-то новое чувство, тёплое и радостное, что у меня уже такой взрослый и заботливый сын, а это немалого стоит! Распрощались, хотелось сказать ему хорошие, нужные слова. Сказал, что очень люблю его и буду за ним скучать. Так оно и было!
Прилетел во Франкфурт на Майне, огромный аэропорт, один из самых больших в Европе. После просмотра расписания прилётов и отлётов самолётов, обнаружил, что вылет моего самолёта на Вашингтон произойдёт только на следующий день. Это надо же было догадаться купить такой билет, чтобы я целые сутки дожидался вылета. Но тогда мне, впервые улетающего работать на контракт, было не до критики в адрес компании, я даже как-то потерялся в аэропорту, так как не мог толково спросить в информации что-либо из-за плохого знания английского языка.
Стало тоскливо, одиноко и неуютно. Здесь же, в аэропорту, встретил русских моряков, которые летели на Мальту. Познакомились, разговорились, и они мне здорово помогли, морально поддержали, зная хорошо английский и летая не первый раз, всё мне объяснили, рассказали и показали! После их отлёта я уже вздохнул с облегчением, многие вопросы были сняты и понятны.
Перекантовавшись, ночь на стульях, на следующий день я уже прошёл в зал ожидающих вылета на Вашингтон. При оформлении транзитного билета на Вашингтон, один из служащих, почему-то чернокожий, возможно американец, сказал, что для русского моряка этот зелёный
разовый паспорт не совсем серьёзный документ. Но, что делать, мне в Эстонии другого не дали!
Полёт до Вашингтона осуществлялся на Боинге-740, огромном самолёте, внутри салона кресла стояли по 15 рядов от борта до борта, в таких самолётах я ещё не летал. Летели 12 или 13 часов, точно не помню, но кормили хорошо и регулярно, впереди был экран телевизора, где показывался весь маршрут перелёта, или крутили фильмы.
Когда подлетали к Вашингтону, была очень хорошая видимость, и меня поразили ухоженные поля, фермы, леса - сверху было всё так красиво, так необычно, так не похоже на то, что я вдел раньше.
Панорама города ТАМПА
Приземлились в Тампа, где меня встретил огромного роста мужчина, агент, с табличкой названия судна - «Miko».
Ура! Я в Америке, в штате Флорида! Закончилась моя перелётная Одиссея!
Вышел из здания аэропорта и почувствовал, что попал в баню, в парную, так как в здании аэропорта работал кондиционер, а здесь, на воздухе, температура +30С, трудно дышать, пот градом. Однако, это Флорида!
ТАМПА. ФЛОРИДА.
Через 1, 5 часа езды по городу Тампа меня подвезли к доку, где стояло в доковом ремонте судно «Мико». Выгружайся, Акулов, вот здесь и начнётся твоя новая жизнь!
Забрал вещи из микроавтобуса, прополз под брюхом судна, взобрался по крутому доковому трапу с чемоданом и сумкой и ступил на судовой трап. Встретил меня коренастый, рыжеватый мужчина, средних лет, 45-47 лет, который и оказался моим старшим механиком, по фамилии Владимир Селяков.
Давно уже у меня не было старших механиков, с 1970 года, почти 25 лет я был старшим механиком, но судьба так устроила, что я оказался здесь, в Америке, во Флориде, вторым механиком на сухогрузе «Мико». Стармех оказался довольно приятным собеседником, рассказал всё, что успел узнать о судне. Он здесь находится всего на один месяц раньше меня, а до меня у него был вторым механиком филиппинец.
Поселили меня в каюту, там отсутствует кондиционер, жарко, дышать нечем, а когда спустились в машинное отделение, где было ещё жарче, то я тогда подумал: «А правильно ли я сделал, что отказался ехать принимать новое судно и оказался на старой развалине?».
Да, «Мико» был не первой свежести, а очень изношенным судном, с немецким Главным двигателем «MAN KZ57/80F», 6-ти цилиндровый, 5400 э. л. с., работающим на тяжёлом топливе, мазуте.
Электростанция была из трёх вспомогательных двигателей, по 250 кв. каждый, паровой котёл, и все остальные вспомогательные обслуживающие механизмы - насосы, компрессора, электрооборудование и прочие механические системы. Было очень приятно узнать, что скоро на судне появится ещё один русский, таллиннский электромеханик. Судно было оборудовано кранами, и электромеханик здесь был не лишним специалистом.
Палубная команда: капитан, штурмана, боцман, матросы и повар - филиппинцы. Вся остальная машинная команда - 3 механик, моторист, сварщик и токарь - филиппинцы. Нас, европейцев, на судне было три человека.
Судно находилось в сухом доке, произвели ремонт винто-рулевого комплекса, очистку корпуса с последующей покраской.
Ибор-Сити
В машине много работ, как с главным двигателем, который находится в моём заведовании, так и с другими механизмами, донно-забортой арматурой, насосами, трубами, компрессорами.
Очень жарко работать, но никто не придёт тебе на помощь, так как у каждого есть свой перечень необходимых ремонтных работ. Выкладываешься до конца. Вечером уже нет никаких сил, куда-то идти, а мы ведь находимся в городе Тампа, в третьем по величине городе штата Флорида.
Штат Флорида расположен на полуострове Флорида, в юго-восточной части США и омывается с запада Мексиканским заливом, а с востока Атлантическим океаном. Город Тампа расположен на западном побережье полуострова Флорида, на берегу залива Тампа-бэй. Слово «Тампа» имеет коренное индейское происхождение, оно означает «огненные палки». Через город протекает река Хилсборо.
Местный климат субтропический, считается одним из самых тёплых и благоприятных в стране, средняя температура зимой +18С/+20С и редко опускается ниже нуля.
Времени для изучения города и посещения интересных мест у нас было достаточно. Расскажу о самых интересных и замечательных достопримечательностях Тампы, которые нам удалось узнать и посетить.
Тампа, является оживлённым портом и находится рядом с историческим Ybor городом, известным своим производством сигар и табачной промышленностью. Здесь живут и работают иммигранты, в основном кубинцы, которые занимались ручным производством сигар. С ростом популярности сигарет, спрос на сигары сильно упал. В течение многих лет сигарная промышленность была основой процветания города, до сих пор здесь изготавливают сигары, высоко ценимые знатоками.
Сейчас Ибор Сити преобразован в музейный исторический комплекс и охраняется государством. Также он является одним из ресторанных, магазинных и танцевальных центров Тампы.
Мы бродили по улицам этого табачного посёлка, слышалась испанская речь на улицах, в магазинчиках и кафе. Попили крепкого кубинского кофе, вкус которого был оригинален и непередаваем. Много молодёжи, повсюду гремит кубинская, мне хорошо знакомая музыка.
Университет в Тампа
Тампа разделён на несколько районов, таких как Центр города, культурный центр, Гайд-парк с историческим районом и регион порта.
Самое большое впечатление на нас произвёл музей Генри Планта, в котором раньше размещался известный отель, принадлежавший Генри Планту.
Генри Плант, флоридский транспортный магнат, принимал большое участие в развитии и строительстве города Тампы и всей Флориды. Он основал в Тампе железную дорогу, которая и способствовала быстрому развитию региона,
Музей расположен на берегу реки Хилсборо в самом центре Тампы, на территории Университета Тампы.
Сейчас здание является национальным историческим памятником и в нём находится Администрация Университета Тампы. Этот Викторианский дворец построен в стиле мавританского возрождения с уникальными минаретами.
Мы посетили музей, где увидели роскошную европейскую мебель, красочные картины привокзальной гостиницы прошлого века. Прошлись по залам, где осмотрели выставку, посвящённую Испано-Американской войне, осмотрели оружие, другие интересные экспонаты, личные вещи участников тех событий.
Вход в зоопарк LOWRY
После осмотра музея, посетили местный зоопарк, включённый в тройку лучших зоопарков Америки.
Зоопарк Lowry представляет к обозрению посетителей более полутора тысяч животных из 375 видов. Несколько разделов в зоопарке специализируются на уроженцах Флориды, таких, как пантеры и обезьяны. В зоопарке существуют загоны со свободно летающими птицами и загоны, где можно было покормить и погладить животных.
Я был раньше в зоопарке на Кубе, в Гаване, но этот зоопарк превзошёл все мои ожидания, настолько он был ухожен, разнообразен и интересен. Мы получили массу впечатлений и хорошую разрядку от повседневных рабочих проблем на судне, находящемся в ремонте.
Уже третью неделю мы стоим в сухом доке, по вечерам город Тампа горит, весь в неоновой рекламе, создавая непередаваемый контраст красок моря и далёкой рекламы.
Очень удивила дешевизна телефонных разговоров, так из Тампа в Таллинн за 10$ можно было говорить в течение часа и более, это просто фантастика.
Вот и пришло время спуска из дока, беготня, проверка на вод отечность донно-забортной арматуры, уплотнений гребного винта, отключение береговой электроэнергии. Застучали судовые двигатели, заработала судовая электростанция - мы на воде, выходим из дока, становимся у стенки портового причала. Получили мазут, дизельное топливо, снабжение, продукты. Наше рейсовое задание - зайти в мексиканский порт Вера-Круз, получить и погрузить в трюма и на палубу трубы и другое оборудование для нефтяных вышек, а потом отвезти этот груз в Венесуэлу.
Вид на Муниципалитет города Вера-Круз
ВЕРА-КРУЗ. МЕКСИКА.
27 мая 1995 года ушли из американского порта Тампа и взяли курс на мексиканский порт Вера-Круз, который является крупным портом в Карибском бассейне.
Морской торговый порт был основан первооткрывателем, испанцем Эрнаном Кортесом, который первый ступил на эту землю в 1519 году и назван: Ла Вилла Рика де ла Вера-Крус (Богатый город Истинного Креста).
Город известен своими ежегодными карнавалами, великолепными пляжами, общительными и гостеприимными жителями, особенно женщинами…
Город располагается рядом с портом, очень напоминает мне Гавану, но в гораздо меньших размерах. Вечером, со старшим механиком, решили выйти и посмотреть вечерний город. Вера-Круз встретил нас великолепной тропической растительностью, пышными цветами, музыкальными ансамблями на улицах, криками продавцов сладостей и сувенирами.
Продавцы предлагали нам ремни, сомбреро, гамаки, платки и шали, всяческие поделки. Из лакомств - всевозможные жареные орешки, кальмары, рыбу и фрукты.
На улицах очень много народа, возле кафе сидят на террасках у столиков. В кафе, в уютных ресторанчиках, везде звучит музыка - одни играют только на гитарах, другие на духовых инструментах и разные варианты мини-ансамблей.
Вышли на одну из площадей, очень похожую на наш большой таллиннский сквер, вся площадь в ярких красных цветах, вокруг всевозможные экзотические деревья, установлены скамейки и на возвышенности танцевальная площадка. На этой площадке выступали мексиканцы с народными танцами. Очень мило, заразительно, и, что самое интересное, это не представление, это ежедневная вечерняя жизнь города.
Здесь так каждый день, неделю, месяц, год и всё без лишней суеты, красиво и весело!
Мексиканский мини-ансамбль
Заказали пиво, и нам принесли ведёрко со льдом, в котором стояли наши бутылки, очень жарко, поэтому такой оригинальный сервис.
Подходят нищие, прямо к столикам, клянчат денежку, рядом проститутки, которые предлагают свои услуги. Гремит музыка, светятся большие экраны телевизоров в барах, как раз показывали футбол и крики были неимоверные. Жизнь продолжается!
В 11 часов вечера, залитые пивом, нагруженные впечатлениями, поднимаемся из-за столиков и держим курс на проходную порта, а потом добираемся до своей «посудины».
Здесь, среди железа, жара ощущается ещё сильнее, так как судовой кондиционер не работает, а спать в каюте просто невозможно. У стармеха каюта охлаждается, а вот в моей каюте - мексиканская жара.
Эту ночь я как-то пере кантовался, но на следующий день, после 12 часов дня, отправился в город на поиски стационарного кондиционера. К моему сожалению, начался обеденный перерыв, который называется «сиестой» и продолжается до 4-х часов дня.
Всё закрыто, кроме баров и ресторанов, все сидят по норам, спасаются от жары. Долго искал магазин, где продаются кондиционеры, но всё же мои поиски увенчались успехом. Заплатил 420 долларов и стал счастливым обладателем кондиционера.
На такси доставил его к борту судна, установили его в проём иллюминатора, и жизнь приобрела новые очертания. Какое же всё-таки счастье сидеть в прохладе. Разве жалко денег, когда здоровье не купишь ни за какие деньги, а здоровье мне нужно на целый год!
В порту нас загрузили трубами и другим оборудованием для нефтяных установок, которые мы должны были доставить в Венесуэлу, в порт Пуэрто Кабельо (Puerto Cabello), а другую часть груза в порт Гуанта, тоже венесуэльский порт.
Америка
ПУЭРТО КАБЕЛЬО. ВЕНЕСУЭЛА.
Переход из Мексики в Венесуэлу, порт Пуэрто-Кабельо длился 8 суток.
Венесуэла на испанском языке означает «Маленькая Венеция». Такое имя северной стране южно-американского континента дали конкистадоры-испанцы в 1499 году. В заливе Маракайбо завоеватели увидели построенный на сваях над водой индейский посёлок, который напомнил находившемуся среди них итальянцу Америго Веспуччи город лагун Венецию, и они назвали свайный посёлок Маленькой Венецией, по-испански - «Bene swela» - Венесуэла. Позже так стали называть всю страну.
Пуэрто Кабельо - город в Венесуэле, где находится морской торговый порт, который располагается в заливе Триесте, куда мы привезли из Мексики оборудование и трубы для нефтяных вышек. В жизни современной Венесуэлы этот порт играет не последнюю роль, т. к. благодаря существующему здесь нефтеналивному порту он является отраслью нефтяной индустрии, приносящей Венесуэле основной доход. В городе работает крупная судоверфь, развита рыболовная промышленность. Отсюда из Венесуэлы везутся на экспорт хлопок, кофе, какао, копра, красное дерево.
Название города Пуэрто-Кабельо буквально переводится, как «волосяной порт». Город был основан испанцами и в 16-17 веках был очень популярен у пиратов и голландских контрабандистов, промышлявших здесь сбытом какао, доставляемого сюда с острова Кюрасао. Климат в Пуэрто-Кабельо относится к субэкваториальному, средняя температура в течение года держится на уровне +20С/+22С.
Зашли в порт, пришвартовались, а вокруг горы, разной высоты, сплошь покрытые зелёными лесами, верхушки более высоких гор скрываются в тумане, в облаках… Очень красиво, необычная картина, такой красоты я ещё никогда не видел.
День прошёл в обычных судовых хлопотах, устранение всевозможных неполадок, неисправностей, которые невозможно выполнить во время перехода, так как работают все механизмы, Главный двигатель и остальное оборудование.
Как обычно, очень жарко, и, ко всем этим неудобствам, добавляется повышенная тропическая влажность, которая в Карибском бассейне так не ощущается.
Решили вечером сходить в город, который расположен рядом с портом. Прошли проходную, нам которой стоят вооружённые до зубов военные, с автоматами наперевес. Странно, здесь стоят только гражданские торговые суда, но значит так надо!
По дороге встретилось такси, старая развалина, неизвестной модели, но дёшево, всего за 2 доллара доставило нас, с ветерком, прямо в центр городка. Заметили, что весь здешний автопарк составляют такие же автомобильные инвалиды, а вот новых машин мало.
ПУЭРТО КАБЕЛЬО
Улочки в городе узкие, много разных мелких магазинчиков, лавочек, а внутри помещений невообразимая жара, кондиционеров нет, зато везде крутятся вентиляторы разных типов и размеров. Товары разные, тряпки, сувениры, продукты, но всё навалено грудами и пропадает всякое желание заходить туда и копаться во всех этих товарах.
Есть и приличные магазины, несколько кафе, ресторан, но их мало, а мелких барчиков, ресторанчиков, всевозможных таверн - море, и там полно местных посетителей.
На улочках много народа, чувствуется определённое отсутствие привычной нам европейской тишины, слышны крики зазывал-таксистов, также зазывал из баров, кафе.
Да, это даже не Мексика, очень уж шумно, просто гвалт какой-то, непривычно!
У местного хозяина кафе, куда мы зашли попить пива, узнали, что название Кабельо произошло от того, что воды в гавани этого города настолько спокойны, что корабль можно пришвартовать только одним волоском (по-испански Cabello), а Puerto - порт. Вот поэтому город так и назвали - Пуэрто Кабельо.
Заказали себе фрукты - папайю и манго. На большом блюде, каждому, принесли очищенную и порезанную как дыню, ломтями, бледно-розовую папайю. Вкус необычный, но довольно приятный. После папайи принесли в таком же оформлении по очищенному, огромному манго, ярко-жёлтого цвета, истекавшего соком и издающему особенный аромат. От этого царского фрукта мы отрезали ножом большие сочные куски и упивались его вкусом, сладостью и сочностью. Самое удивительное, что косточка внутри плода оказалась маленькой, чуть больше косточки абрикоса.
После такого фруктового ужина вышли на набережную, где у причалов стоят десятки яхт и катеров, самой необычной формы и конструкции, под флагами самых разных стран мира. Много всевозможных лотков с прохладительными напитками и мороженным. Купили мороженое, вкусно, но жажду не утоляет, а влажность в воздухе необыкновенная.
Других развлечений, для европейца, кроме посещений пляжа, мы здесь не обнаружили. Таких вечеров в Пуэрто Кабельо было много, за всё время стоянки там и в последующих рейсах, так как в этом порту мы бывали почти каждые два месяца за весь мой контракт.
После выгрузки части труб и оборудования, мы ушли в порт Гуанта (Guanta).
«МИКО» у причала порта Гуанта
ГУАНТА.
Пришли в очень уютную бухту, окружённую невысокими горами, на горизонте девять небольших островков, которые покрыты зеленью, чистая голубая вода в бухте.
Встречали нас на причале агент и около десятка собак, необычного типа, тощие, какого-то песочного цвета. Они улеглись на причале в ожидании подкормки и не ошиблись, так как мы угостили их остатками пищи сл своего стола.
Такого пиршества они видно уже не припомнят, всё-таки мы, русские люди, сердобольные, как мне кажется.
Началась выгрузка труб и оборудования местными портовыми кранами и грузчиками. Было забавно наблюдать, как собаки вежливо, на расстоянии, сидели и ждали окончания обеда, а получив объедки, всё съели и тщательно вылизали пластмассовые тарелки.
Рядом с портом Гуанта, на расстоянии 25 километров, находится большой порт, который называется Пуэрто ла Крус. Решил съездить туда за фруктами, так как здесь, в этом маленьком порту, ничего нет, даже продуктовых ларьков.
Машину предоставил агент, и мы поехали по дороге, среди гор.
Америка
Яркие красные, белые, всевозможной раскраски цветы росли на лужайках и по обочинам дороги, другие экзотические кусты и цветы, воздух тёплый, вкусный, напоённый ароматами цветущей Земли. Когда много дней проводишь среди железа, грохочущих двигателей, особенно остро воспринимаешь красоту, а тут меня окружала пахнущая и радующая глаз «неземная» красота. И везёт же людям жить среди такого чудесного мира!
Въехали в город, широкие, красивые улицы, очень чисто, ухоженно, удивительная разница в сравнении с тем же Пуэрто Кабильо.
Первоначально Пуэрто-ла-Крус был рыбацкой деревней, но со временем, благодаря туризму, он превратился в популярный среди туристов крупный город на восточном побережье. Город имеет самый крупный в Карибском море нефтяной порт.
Это является одной из причин, почему пляжи и вода в окрестностях города не пригодны для купания. Я не заметил на берегу моря ни одного купальщика или загорающего.
Зато живой бульвар береговой линии забит ресторанами, которые открываются поздно днём и вечером.
Памятник пирату на главной улице в Пуэрто-Ла-Крус
Проезжая по главной улице города, сфотографировал памятник пирату, который очень колоритно дополнял эту красивую цветущую улицу. В своё время пираты здесь были хозяевами всего восточного побережья, и одна из пиратских баз была именно в этом месте. Теперь о них напоминает только этот одноглазый пират.
Заехали в магазин - море фруктов, самых экзотичных, невиданных и давно знакомых, но очень свежих и аппетитных, даже на взгляд.
Не стану перечислять эти названия, так как я купил те фрукты, которые знал, но всего получилось два мешка, которые загрузили в багажник и благополучно доставили на судно. Разделили со стармехом это фруктовое богатство, а в каюте долго потом стоял запах дынь, папайи и другие редкостные тропические запахи.
Поздно ночью закончилась выгрузка и мы ушли из порта Гуанта, взяв курс на Америку.
ХЬЮСТОН. АМЕРИКА.
Чтобы написать о таком городе, как Хьюстон, нужна не одна страница, а мои, не слишком профессиональные воспоминания моряка, посетившего неоднократно этот город, может и не смогут охватить такую громаду, как четвёртый город США, но я попробую, может у меня получится, и Вам, читателям, тоже будет интересно.
Мы прибыли к лоцманской станции с первыми лучами солнца… Взяли лоцмана, и он повёл судно судоходным каналом, специально прорытым для морских судов с большой осадкой. Длина канала 80 километров, а порт Хьюстон находится в 30 милях от Мексиканского залива, на реке Буффало.
Немного истории о Хьюстоне. Основали город два брата - Чапмен и Аллен в 1836 году, когда поселились на берегу реки Буффало. Через год поселение получило статус города и имя в честь генерала и первого президента республики Техас - Сэма Хьюстона. Быстрое развитие порта и железных дорог, а также нахождение нефти привело к скорому развитию города и росту населения. Сейчас население Хьюстона составляет более двух миллионов человек, и это четвёртый по величине город США.
Среди них большинство составляют латиноамериканские группы - в первую очередь мексиканцы, потом чернокожие и на третьем месте белое население. В городе преобладают английский и испанский языки.
Мы уже 7-й час идём по каналу, который то расширяется, то сужается, а навстречу нам идут по каналу гигантские танкера, сухогрузы, балкера всех стран мира. Вторая мировая война стала мощным стимулом для экономического развития города.
Из-за резко возросших потребностей США в нефтепродуктах и синтетическом каучуке вдоль судоходного городского канала было возведено несколько нефтехимических заводов и производственных предприятий.
Все что-то везут, за чем-то идут. Берега канала сплошь застроены, нигде нет свободного от застроек места - нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, огромные емкости с нефтью.
Панорама ХЬЮСТОНА
Штат Техас - это нефтяное сердце Америки, всё здесь построено на нефти, и для нефти.
По левому борту канала прошли мимо огромного комплекса с высоким памятником, прекрасным парком и стоянкой старых военных крейсеров (крейсера стоят под флагом США, законсервированные, покрашенные серой краской, без единого ржавого пятна) - это дань всем американским морякам, участникам войн.
Смотришь на всё это и чувствуешь мощь огромного государства, очень сильного и богатого, а предприятия по обеим сторонам канала, напоминают мощные мускулы напористого, предприимчивого человека.
Да, вот она, Америка - трудовая, энергичная, и налицо - работа, работа, работа!
Зашли в порт и пришвартовались у одного из причалов. Здесь мы будем грузить для Венесуэлы оборудование для нефтяной промышленности - огромные краны, машины, какие-то металлические конструкции, трубы. Вся техника выглядит очень солидно и, разумеется, очень дорого. Наше судно не стоит и 10-й части стоимости этого груза.
Арендует судно один из самых богатых американских бизнесменов, а «Мико» судно довольно старое, изношенное, тем более заработная плата экипажа не входит в его компетенцию, следовательно, арендуя такой старый корабль, доходы у американца будут очень высокие. Но нас доходы бизнесменов пока не интересовали, а вот количество снабжения и получение запасных частей для ремонта изношенных двигателей очень даже волновало и интересовало, так как эксплуатация и поддержание механизмов в рабочем состоянии зависело именно от их поставок.
Утром следующего дня меня повезли в районный портовый медпункт, делать прививку от холеры. Как всегда, моим спутником был стармех, которому тоже должна была произведена та же процедура.
Приехали в предместье Хьюстона, небольшая больничка в тихом районе города. Частные дома местных американцев совсем не похожи на привычные нам, европейские. Фасад дома выходит на улицу, а в длину дом построен внутрь участка. На всех окнах жалюзи, и стационарные кондиционеры. Напротив каждого дома маленькая лужайка, подстриженная травка, какие-то игрушечные, детские оградки, перильца, несколько кустиков, и это типично для всех здешних домиков. Я имею в виду простых американцев, рядовых служащих или рабочих. Есть районы и с большими богатыми домами и виллами, но туда мы ещё не добрались.
Автомобильные развязки в ХЬЮСТОНЕ
Зашли в местный супермаркет, который произвёл на нас ошеломляющее впечатление. Холл красивейший! Огромный, высоченный, но уютно, как дома. Из-за цвета стен, или из-за освещения. Цветы кругом, картины и украшения всякие. Весь под стеклом, работает кондиционер, фонтаны, небольшие бассейны, несколько уютных кафе. Товары, ещё раз товары, самые разные, в огромном количестве, и …почти нет покупателей. Конечно, это был только полдень, конечно, это супермаркет в рядовом районе Хьюстона, но всё равно впечатление было огромное и необычное.
Так не бывает, но это так было и это запомнилось надолго. Я подумал, что, сколько же приходится им тратить электроэнергии на работу больших кондиционеров, чтобы охлаждать такие помещения и эти траты могут быть сравнимы с тратами в России на отопление! Только здесь спасаются не от холода, а от жары!
Я сравнивал этот супермаркет с супермаркетами Европейских стран, и сравнение было не пользу последних, просто не тот уровень, не тот размах. Не хотелось уходить отсюда, несмотря на большие размеры, здесь было уютно, интересно.
Зашли на автомобильный рынок и были удивлены ценами на подержанные машины: микроавтобус, в неплохом состоянии - 1500$, простые автомобили разных марок от 300$ до 500$? и вcе они в довольно приличном состоянии. Да, как говорится, видит око, да зуб неймёт!
Оказывается, Хьюстон - один из немногих городов Америки, построенных только для водителей, а не для пешеходов.
Я сначала, было, подумал, что везде в Америке так: вместо ног - колёса. Оказывается, нет. Мне рассказали, что есть города, где всюду можно дойти пешком или доехать городским транспортом, как у нас в России. Но не в Хьюстоне! Городские автобусы ходят далеко не везде, ну и пешком здесь тоже недалеко уйдёшь: город огромнейший, жарко, зелени маловато, а местами - так вообще нет, придётся шагать под палящим солнцем.
Одним словом, без машины здесь действительно невозможно, поэтому практически у каждого работающего американца есть машина, в том числе по несколько машин на семью, если в семье несколько работающих. Иначе им на работу не попасть.
Решили взять такси, и это было правильным решением, за 10S c нас довезли к порту.
Вечером следующего дня на судно прибыл представитель хозяина, из Лондона, мистер Робертс, для инспекции предполагаемого ремонта и решения текущих вопросов. После решения некоторых вопросов, он пригласил капитана, стармеха и меня съездить в центр Хьюстона, посмотреть город и поужинать в ресторане. Нас уговаривать долго не пришлось и уже через некоторое время мы стояли на причале.Едем в Хьюстон по великолепному автобану, со скоростью 200 км/час, везде радуют глаз продуманные, великолепные развязки, скорость одинакова на всех участках пути, пока не подъехали к въезду в город. По сторонам автобанов километровые железнодорожные составы с нефтью, нефтепродуктами, какими-то химическими цистернами.
Панорама Хьюстона
И вот показались небоскрёбы Хьюстона, даже издалека показывая свою мощь, величие.
Заехали в центр города, и проезжая по улицам между этими громадами зданий, как-то сразу почувствовал себя маленьким человечком перед этими монстрами, они давили на меня, мне стало одиноко, и ощущалась какая-то незащищённость, робость.
Эти здания из бетона, металла и стекла подавляли индивидуальность, своей мощью показывали всю ничтожность и бренность человеческого тела, и, по-моему мнению, уважали и ценили только человеческий разум. Ездили по улицам, рассматривали здания, а соседние небоскрёбы всё равно возвышаются над нами! Так и скребут небо, так и скребут!
Поставили машину на стоянку, походили по деловому центру, всё закрыто, на улицах нет ни одного белого человека, только негры бродят, со странным удивлением и живым любопытством посматривая, что же это за странность - белые пешеходы. Поколесили по улицам ещё минут 30, так как Робертс хотел поужинать в центре города, но места для стоянки не нашлось, и решили ехать в пригород Хьюстона, где могло быть посвободнее и можно найти место для стоянки автомобиля.
Приехали в один из пригородов Хьюстона, где высились добротные дома, виллы, здесь жили богатые люди города.
Они работали в деловом центре Хьюстона, а жить предпочитали подальше от центра. Улицы жилого района тоже забиты автомобилями, но Робертс нашёл какой-то тупичок, поставил машину и мы вместе пошли в бар-ресторан.
Скорее всего, это можно было назвать танцевальным салоном. Огромное помещение, стилизованное под старину, с деревянными стойками в зале и баре, очень похоже на помещения в западных фильмах-вестернах. Посередине зала, на высоте около одного метра, установлена квадратная деревянная площадка, вокруг неё стойки, а в глубине зала установлены столики, у стен деревянные стойки.
Пьют в основном пиво, редко кто-нибудь заказывает виски, и мы тоже решили пить пиво, которое было высокого качества, но довольно хмельное. Наблюдал за танцами, которые были настолько интересны, что стоит о них рассказать.
Посетители разных возрастов, но танцуют все, старые и молодые, среднего возраста, под американские мелодии типа: румба, ча-ча-ча, кукарача и прочие зажигательные мелодии.
Мужчины в джинсах, ковбойских шляпах, а большинство женщин в шортах, странное сочетание, но то, что видел, о том и пишу! Без шума, без криков, всё довольно степенно, но живо и почти профессионально.
Вокруг танцплощадки стоят не танцующие, с бокалами пива, подбадривая знакомых. Мы не отважились танцевать, но бокалы с пивом пополняли регулярно, и через несколько часов уехали в другой бар, затем следующий… На судно приехали после двух часов ночи, отдых, беспокойный сон и в 8 утра - начало рабочего дня. Работы в машине никто не отменял, и мы не нарушили этого правила.
О работе на «Мико» написать можно много, разного. Я сознательно не хочу писать о работе, так как это: ад, грязь, жара, пот, пожары, постоянное нервное напряжение и почти никаких светлых воспоминаний, связанных с работой, а просто всё хочется забыть, забыть, забыть!
Мы из Техаса
За время работы на «Мико» нам пришлось побывать в этом порту ещё несколько раз и могу только вкратце рассказать о том, что интересного я увидел в этом огромном и необыкновенном городе.
Downtown, так они называют в Хьюстоне центр города с небоскрёбами. Хьюстон величественно возвышается над Землёй маяками башен-небоскрёбов, свободно и уверенно раскинувшись. По причине своего свободного роста Хьюстон похож на каменные джунгли, его пейзажи заполнены сотнями зданий и небоскрёбов, среди которых невозможно найти исторических или культурных памятников. Почти все небоскрёбы - деловые здания, офисы, лишь один или два - квартиры.
Теперь о гаражах. В нашу первую прогулку я всё думал: а где же машины? Я знал про подземные гаражи, но не про эти высотные! Гаражей здесь, наверное, больше, чем зданий для людей, и под землёй, и над землёй. Ведь только представить себе, что в окне каждого небоскрёба десятки людей, служащих, и каждый из них приехал сюда на машине!
Мы все хорошо знали, что в Хьюстоне находится Космический центр NASA и в настоящее время здесь находится Центр пилотируемых космических кораблей. Из-за коротких стоянок мы так и не смогли попасть туда на экскурсию.
На улицах Хьюстона можно встретить полицейских на лошадях и в полу-ковбойских шляпах. Выглядят они очень колоритно: «Мы из Техаса!». Оказывается, на лошадях удобнее, так как на машине было бы невозможно преследовать преступников по улицам и паркам, а преступность здесь высокая.
В районе Museum district находятся 18 музейных комплексов, и для удобства посетителей района музеев оборудованы огромные парковки, а по самому району курсирует небольшой электропоезд. В районе музеев расположен огромный зоопарк, где представлены не только самые разнообразные животные со всего мира, но и типичная растительность штата Техас.
Для того, чтобы узнать этот огромный город нам, конечно, не хватало коротких стоянок, к тому же, мы работали не на пассажирском судне, а на трудяге сухогрузе. Все наши выходы в город были только в свободное время, когда не было ремонтных работ, а когда на таком старом и изношенном судне не бывает проблем?
Иногда, после тяжёлого трудового дня, после адской жары, которая накаляла нашу железную коробку так, что внутри себя чувствовал вареным раком, не хотелось никуда ни идти, ни ехать. Хотелось покоя, тишины, прохлады, холодной окрошки и ощущения Родины, которое начинаешь ценить, когда находишься от неё так далеко.
Америка
ТРИНИДАД И ТОБАГО.
Из Хьюстона мы привезли в порт Гуанта всё ценное оборудование, конструкции, трубы.
После выгрузки нас направили на острова Тринидад и Тобаго, в порт Пойнт-Лизас, где мы должны были погрузить рулоны с проволокой.
Здесь, в порту Пойнт-Лизас, индусы построили железоплавильный комбинат. Корабли привозили сюда металлолом, его переплавляли и изготавливали проволоку, разных диаметров, которую сворачивали в большие рулоны и отправляли в другие страны для изготовления из неё гвоздей и других изделий. Вот такая технологическая цепочка.
Порт Пойнт-Лизас построен недалеко, в 15-ти километрах от столицы острова Тобаго и называется Порт-оф-Спейн.
Издалека виден этот город, который расположен на довольно высокой возвышенности горы и спускается террасами к морю.
От комбината идёт густой чёрный дым, но ветер относит его в сторону, а нам достаётся отравленный газами воздух.
Стоим уже третий день, но нет никакого желания посещать столицу острова, хотя она всего в 30 минутах езды от судна. Но мы ещё встретимся с тобой остров Тобаго.
Нам загрузили в трюма и частично на палубу полный груз проволочных рулонов, которые мы должны были отвезти в Колумбию, порт Санта-Марта.
Порт САНТА-МАРТА
КОЛУМБИЯ. САНТА-МАРТА.
16 июля прибыли в Колумбию, о которой в моей семье всегда вспоминали со смехом. Мои калининградские друзья по работе на острове Куба, собирались здесь работать на судах, креветколовах, и приглашали меня. Но эта экспедиция не удалась, и поэтому, когда что-то не получается или не удаётся, мы всегда говорили: «Это очередная Колумбия!».
Порт Санта-Марта расположен в очень уютной, небольшой бухте, в окружении невысоких гор, покрытых лесом или состоящие из голого гранита. На одной из горных вершин установлена статуя женщины, Санты-Марты, которую называют покровительницы здешних мореплавателей.
Мы пришвартовались и стали выгружать проволочные рулоны на портовый причал. Предполагаемая стоянка будет очень короткой, всего несколько часов. Очень жарко, прошёл тропический ливень, что только увеличило влажность, но легче не стало. Хорошо, что в каюте есть спаситель и имя ему - кондиционер!
Рассказывать о Колумбии не буду, нечего, и я надеюсь, что мы здесь не последний раз. Вечером отшвартовались от причальной стенки порта Санта-Марта. Везём весь остальной груз в Америку, в порт Новый Орлеан.
НОВЫЙ ОРЛЕАН
АМЕРИКА. МИССИСИПИ. НОВЫЙ ОРЛЕАН.
23 июля подошли к лоцманской станции, взяли лоцмана и пошли в порт по широкой реке Миссисипи. В детстве читал «Хижину дяди Тома», «Тома Сойера», где рассказано об этой реке, и вот теперь имею возможность увидеть её и идти по ней на судне. Река широкая, течение быстрое, берега покрыты редкой растительностью, кое где встречаются густые лесные островки, но эта растительность не впечатляет.
Может быть, раньше здесь и были леса, но сейчас здесь растёт редкая зелень. Берега, на всём их протяжении, укреплены крупным бутовым камнем, а в метрах 15-ти от берега - бетонированные массивы также на всём протяжении Миссисипи.
Так же, как и в Хьюстоне, по реке идёт много судов, в одну и другую сторону. Очень много судов стоит на реке на якорях, ждут места в порту для погрузки, или для разгрузки. В отличие от Хьюстона, по берегам реки не так много, но всё равно масса всевозможных заводов, предприятий и прочих построек. Так же построено много причалов, у которых стоят пришвартованные суда всех стран мира.
Самое интересное на реке - это баржи. Каких барж только не встречали, некоторые были размером до 500-600 метров, и такую огромную баржу толкает один, очень редко, два буксира. Просто удивляешься, как они их толкают по реке, такие длинные, и довольно быстро, разворачивают и идут, одна за другой. У берегов стоят несколько сотен барж, с различными грузами, ждут, когда и куда их будут расталкивать.
Берег очень близко, в кустах слышно пение птиц, там идёт своя, лесная жизнь. Река очень глубокая, так как идут огромные танкера, балкеры, с осадкой не менее 15 -18 метров. Движение интенсивное, в сторону Нового Орлеана и из порта, беспрерывно!
К причалу, который назывался Неаполь, подошли через 20 часов хода по реке Миссисипи. С мостика корабля видны огромные небоскрёбы и улицы, залитые огнём реклам. Выгрузку привезённого груза в этот вечер не начинали, а потом и вообще отменили. Прийти в американский порт и иметь свободное время для отдыха - это было настоящее везение, так как простои в таких портах, где интенсивное движение судов - редкость!
Новый Орлеан - город в штате Луизиана, расположился на берегах реки Миссисипи, самой большой реки Северной Америки. С двух сторон город ограничивает вода, на востоке Мексиканский залив, на севере озеро Портчартрэйн.
Новый Орлеан - официальный главный морской порт США, он самый большой в стране. Город основали французы в 1718 году, и назвали его в честь Филиппа Второго, герцога Орлеанского, Регента Франции, в годы малолетства Людовика 15-го. Порт занимал важное с географической точки зрения положение - у впадения Миссисипи в Мексиканский залив, пока Наполеон не продал его правительству США. Но связей со старым Орлеаном новоорлеанцы никогда не теряли и корней своих не забывали. Не зря их родину именуют Парижем Нового Света. Его историческая часть так и называется - Французский квартал, известный своими историческими и культурными памятниками.
Французский квартал
ФРАНЦУЗСКИЙ КВАРТАЛ.
В порт Новый Орлеан, за всё время моего контракта мы заходили 4 раза, поэтому не буду придерживаться хронологии событий по времени, а расскажу об этом портовом городе всё, что узнал и увидел, а город был очень интересный.
Вышли на улицы Нового Орлеана и были буквально ослеплены уличной рекламой. Вечерний город весь утопает в огнях, большинство высотных зданий снизу подсвечены прожекторами, очень необычно и красиво. Вышли к центральной площади Нового Орлеана, на которой возвышается памятник Эндрю Джексону, командующему американскими войсками во время освободительной войны с британцами.
О городе много написано, и я не хотел бы повторяться, а вот о посещении главного объекта туристического внимания - Французском квартале - расскажу подробнее, и о главной его достопримечательности - улице Бурбон.
Славится она в основном своими злачными заведениями, которые носят нейтральное название ночных клубов, а также чередой баров и ресторанчиков, в каждом из которых играет живая музыка.
Улица выглядела так, как мы себе её и представляли - бар за баром, ресторан за рестораном, из открытых дверей неслась музыка и выплёскивалась разноцветная россыпь огней. Музыка действительно в основном игралась в живую, хотя джаз слышался редко, чаще исполнителями были рок-группы. В тех заведениях, где живой музыки не было, гоняли записи. Всё это перемешивалось, перетекало, захватывало, и наша прогулка по улице Бурбон превратилась в переход из одной музыкальной зоны в другую, что само по себе было необычно.
Пикантность всей этой музыкальной феерии добавляли ночные клубы, которые занимали верхние этажи зданий, и в которых предлагались разного рода эротические шоу, начиная от обычного стриптиза до демонстрации полового акта в живую!
Вокруг входа у каждого из таких заведений толпилась какая-то публика, совсем непрезентабельная, видом своим напоминающая рабочий люд из захудалых городков. Деньги за вход платить они не спешили, всё больше глазели на полуголых девиц, которые время от времени появлялись в окнах или выскакивали на улицу, чтобы затащить внутрь какого-нибудь наименее стойкого ротозея. Вообще создавалось впечатление, что народ пришёл сюда без определённых планов и ограничивался только тем, что можно было получить даром. И что-то я не заметил, что посетители баров и ресторанчиков заказывали там себе выпить или тем более закусить - обычно заходили со своим пивом и скромно сидели, слушая исполняемую музыку, в отличие от нас.
Если говорить про тех, кто веселился на Бурбон, то вид большинства из них наводил на мысль, что «академиев» они явно не заканчивали. В основном это были не первой свежести дамы с намёком на пролетарский статус, солидные седовласые мужички предпенсионного возраста, а также перебравшая алкоголя молодёжь, явно не студенты университетов.
Если говорить честно, то праздник жизни на улице Бурбон выглядел весьма сомнительно, от него несло дешёвым балаганом.
Собственно, вот и всё, что было на этой легендарной улице - сплошная череда баров и ночных клубов, непонятно куда и зачем слоняющаяся толпа, атмосфера всеобщего возбуждения и музыка, которая неслась отовсюду. Самое интересное, что концентрировалось всё это на сравнительно небольшом участке в 500-600 метров.
Всё описанное мной веселье имело место на улице Бурбон, однако стоило свернуть с неё в любую из боковых улочек и пройти буквально 10-15 шагов, как бьющий через края праздник разом заканчивался. Делать нам здесь было нечего, мы развернулись и пошли обратно. Я не могу сказать, что мы сильно пожалели о своём походе, но и удовольствия особого не получили.
Именно такой я запомнил улицу Бурбон в вечерних огнях, при том, что каждый вечер на ней был похож на предыдущий. Где-то даже возникло впечатление, что я прихожу на спектакль, который ежедневно даётся в театре под открытым небом, и где декорациями служат здания на улице Бурбон.
В Новом Орлеане мы были не один раз и как-то днём снова попали на улицу Бурбон.
Скажу сразу, что утренняя Бурбон-стрит нас поразила не меньше, чем вечерняя. Надо сказать, что без возбуждённой толпы и сияния ночных огней улица представляла собой достаточно жалкое зрелище.
С архитектурной точки зрения дома, стоящие на ней, представляли собой нечто невзрачное, и всё, что их спасало, это обрамлявшие их террасы, выполненные из чугунного литья.
Улица БУРБОН
Конечно, то же самое можно сказать про весь Французский квартал, который фактически представляет собой ряды не самых вычурных домов, главным украшением которых были опоясывающие их ажурные металлические балкончики, уставленные цветами и увитые зеленью. И от того, насколько такой балкончик был ухожен, и с какой фантазией он был украшен цветами, зависел его внешний вид. То есть, главным элементом декора являлись не сами дома, а их ажурно-цветочное оформление.
Побывав несколько раз в Новом Орлеане, мы не могли не заметить, что здесь был культ знаменитого музыканта, исполнителя и основателя джазовой музыки - Луи Армстронга. Я никогда не был ни любителем, ни ценителем джаза, но услышав несколько раз классное исполнение музыкальных произведений Армстронга в барах, ресторанах, пришёл к некоторому пониманию того, что это действительно музыкальный гений в джазовой музыке. А глуховатый, чуть хриплый, необычный голос Луи Армстронга звучал из многих открытых окон и дверей домов жителей Нового Орлеана.
Луи Армстронг родился в беднейшем районе Нового Орлеана, жители которого часто не оформляли никаких документов, и родители будущего знаменитого музыканта записали день рождения - 4 июля, в День Независимости США. Это был 1900 год. Он иногда выступал на улицах за гроши в качестве певца в вокальном квартете, а научился играть на трубе в исправительном доме, куда попал в 1913 году. Там он играл в духовом оркестре и подбирал на слух мелодии, услышанные в детстве на улицах Нового Орлеана. На него обратили внимание, и он стал профессионально работать в разных танцевальных оркестрах. Армстронг считался джазовой звездой первой величины, его имя рекламировалось, его и музыку его группы считали подлинным новоорлеанским джазом.
О Армстронге написано так много, что мои скромные записки о таком выдающемся и знаменитом музыканте всё равно не смогут передать всё значение и величину этого человека в музыкальном мире. Умер в 1971 году, на день его смерти в мире не было ни одного джазового музыканта, кто мог бы сравниться с популярностью Армстронга.
Творческий гений Армстронга впервые позволил выявить те возможности, которые заложены в музыкальной импровизации. Сама идея импровизации принадлежит, разумеется, не ему. Она стара, как мир. Однако на протяжении всей долгой истории западной музыки импровизация никогда не играла той ведущей роли, которую она приобрела с момента зарождения джаза. Огромным было влияние Армстронга на исполнительскую манеру молодых музыкантов его эпохи.В нашей памяти он остался как обаятельное дитя природы, прославившееся исполнением таких великолепных мелодий как «Hello, Dolly» и «Blueberry Hill», под которые мы, еще молодые курсанты, отплясывали самые различные выкрутасы ногами, кто как умел, но мы почему-то считали, что это верх танцевального искусства.
На танцах, в компаниях, без музыки и пения мелодий Луи Армстронга не обходилось! Теперь нам всем стало понятно, что Луи Армстронг был самый крупный музыкант нашего времени, потому, что он, едва ли не в одиночку, «реконструировал» ранний джаз, поднял его на новый качественный уровень, и оказал решающее влияние на музыкальные течения, которые впоследствии из него вышли.
Это рок и его разновидности, словом, вся та современная музыка, которая ежедневно исполняется по телевидению, в кино, театрах, лезет нам в уши в супермаркетах, лифтах, цехах, офисах. Его влияние испытала даже классическая музыка. Если бы не было Армстронга, то весь наш современный музыкальный мир был бы иным. Вот почему его можно считать величайшим музыкальным гением своей эпохи. За одного только Луи Армстронга Новый Орлеан можно записать в город знаменитостей!
Вообще, рассказывать о таких больших городах Америки как Хьюстон, Новый Орлеан, Саванна, где мне довелось побывать, занятие не совсем лёгкое, скорее очень трудное. Нужно было пожить в этих городах определённое время, проникнуться атмосферой жизни каждого из них, обычаями, традициями, пообщаться поближе с жителями этих городов, и только после этого можно браться за перо и рассказывать об интересных местах, и о жизни этих таких больших, и таких непохожих друг на друга американских мегаполисах. Но я написал то, что видел, узнал, прочувствовал за короткие стоянки судна.
Америка
BURNSIDE.
Два дня выгружались в Новом Орлеане, и по окончанию выгрузки, пошли вверх по реке Миссисипи, в порт Burnside. Прошли 60 миль, стали у причала и за сутки нам загрузили полные трюма талька, белый порошок в мешках. По пути зайдём в Хьюстон, загрузим на палубу трубы, какое-то оборудование для нефтяных вышек, а потом весь этот груз повезём в Венесуэлу, порт Маракайбо.
МАРАКАЙБО. ВЕНЕСУЭЛА.
Подошли к берегам Венесуэлы и взяли лоцмана, очень далеко от порта, который поведёт судно в порт Маракайбо. Маракайбо является центром основного нефтяного района Венесуэлы, второй после столицы Каракас, экономический центр страны.
Оказывается, на переходе в порт очень много мелей, и для страховки, лоцмана берут так рано, чтобы не посадить судно на мель. Переход к Маракайбо занял 14 часов, потом вошли в реку и, наконец, причалили в порту.
Маракайбо является центром основного нефтяного района Венесуэлы, второй после столицы Каракас, экономический центр страны.
С мостика просматривается город и его высотные здания, а также очень длинный мост, через горло озера Маракайбо, который соединяет два конца города, длина моста около 9-ти километров и он самый длинный мост в Южной Америке.
Порт Маракайбо - крупнейший в стране по грузообороту, а после сооружения канала стал доступен для океанских судов.
Озеро Маракайбо
Город основал испанский капитан Алонсо Пачеко в 1571 году по окончании трёхлетних войн с местными индейцами.
Лежащее рядом с городом одноимённое озеро-лагуна Маракайбо, известное как основной район базирования пиратов в 16-17 веках, является самым большим пресноводным водоёмом Южного континента, но загрязнение нефтью препятствует его использованию для отдыха.
Озеро соединяется на севере с Венесуэльским заливом проливом и питается водой из множества ручьёв и рек, это также одно из древнейших озёр на Земле.
В древние времена здесь находились лагеря пиратов. Согласно исторических данных, именно в этом месте развивались корабельные баталии - пираты громили испанские галеоны. На берегах озера проживает почти четверть всего населения Венесуэлы.
Главное богатство района - нефть. Здесь находится одно из крупнейших в мире месторождений «чёрного золота». Нефть и попутный газ добываются на побережье и со дна озера. С красотой природы соперничают, вырвавшиеся прямо из озера и подпирающие небо около 9 тысяч нефтяных вышек.
После открытия месторождений нефти в 1917 году город Маракайбо начал активно строиться и развиваться. Маракайбо стал вторым по величине городом Венесуэлы.
Мне очень хотелось познакомиться с этим городом, но, к сожалению, в машине накопилось столько работ, что времени на посещение города в дневное время почти не оставалось.
Америка
В один из свободных вечеров, капитан пригласил меня и старшего механика прогуляться по ночному Маракайбо. Мы взяли такси и покатили в центр города, который был настолько велик по территории, что нам пришлось довольно долго колесить по зелёным, залитым светом реклам улицам, прежде чем нас высадили в том месте, где мы решили остановиться.
Очень много баров, ресторанов, которые забиты посетителями, но на улицах народа мало, то ли по причине душного, загазованного воздуха улиц, то ли по привычке местного населения проводить вечернее время в увеселительных заведениях, скорее второе.
Решили зайти в ночное кабаре «Тропикана», которое нам посоветовали посетить местный агент и, осматривающие судно, представители портовых властей.
В своё время я работал на Кубе и посещал там неоднократно кабаре, под таким же названием «Тропикана». Конечно, местное кабаре и в подмётки не годилось кубинскому, но всё же, для нас это была какая-то отдушина, возможность расслабиться, отойти на время от судовых проблем и окунуться в атмосферу венесуэльского веселья.
Довольно уютный зал, на 100 человек, две круглые эстрады, одна для выступлений, вторая для танцев, с небольшим амфитеатром, приглушённый свет, столики на троих-четверых, обслуживание официантками.
Первая часть, которая началась в 23 часа, и состояла из 13 номеров, которые исполнялись под «фанеру», т. е. фонограмму. Знаменитые испанские песни, в исполнении не менее знаменитых певцов, имитировали местные певички кабаре, но настолько артистично, что никогда бы не поверил, что это исполнение под фонограмму. Исполняли и испанские, и мексиканские, и венесуэльские песни под аккомпанемент танцев. Костюмы у артистов от старинных испанских до современных, а порою и пляжных, в зависимости от содержания. Мы пили джин с водой, но воды в джин льют столько, что «захмелеть» можно от воды.
После первого отделения представления, посетителям предлагалось потанцевать на специально отведённой для этого площадке, но посетители были преимущественно мужского пола, и танцы не состоялись. Публика, в основном мужчины, несколько женщин, тоже приезжих. Музыка хорошая, но громкость потрясающая, сидишь как оглушённый, к тому же, мы, как говорится, с корабля на бал!
Вторая часть представления началась после полуночи, состояла из 10 номеров, всё в том же стиле, только менялись исполнительницы. И, в финальной части представления, разделись догола, сначала мулатка, а потом белая венесуэлка. К достоинству всех исполнительниц, хочу заметить, что все они были очень хороши собой, с прекрасными фигурами, и у всех были симпатичные личики.
После трёх часов ночи закончилось представление, мы вышли из кабаре, залитые по горло больше водой, чем джином, и, поймав такси, покатили по ночному Маракайбо на борт своей железной коробки. Завтра, т. е. сегодня, будет очень тяжёлый трудовой день.
Прощай, Маракайбо, мы с тобой будем встречаться ещё не один раз!
Америка
КАРТАХЕНА. КОЛУМБИЯ.
Вот уже и декабрь на пороге, у нас в Эстонии зима, морозы, снега, а здесь, в Колумбии, в порту Картахена, стоит великолепная солнечная погода и синеет ласковое тёплое море.
Исторический город Картахена был основан в 1533 году и является одним из главных портов Колумбии. Отсюда вывозилось добытое в колонии золото и серебро в Европу.
Именно поэтому Картахена часто подвергалась нападениям пиратов, например знаменитого английского пирата Френсиса Дрейка. Для защиты города на прибрежных островах была построена целая сеть мощных крепостных сооружений, которые теперь являются главной достопримечательностью города.
В 50 км от гавани на дне моря лежит испанский галеон «Сан-Хосе», он нёс в своих трюмах добычу, оценивающуюся сейчас в больше чем 3 миллиарда долларов, когда был потоплен в 1708 году английскими кораблями.
Мы привезли в Картахену тонкую жесть в рулонах, и теперь стоим в красивейшей бухте, у причала, производим выгрузку, которая из-за специфического груза идёт довольно медленно. Есть возможность сходить в город и посмотреть, чем он знаменит.
пиратский корабль
Есть возможность сходить в город и посмотреть, чем он знаменит. Направляюсь в пиратский центр старой Картахены.
У причала стоит пиратский корабль, в натуральную величину, где-то найденный на свалках истории, отреставрированный и поставленный на вечную стоянку у причалов музея пиратского центра.
Красивое всё-таки это место. Самое главное, что мне именно это и нравится - старинные укрепления 17 века, пушки, бойницы, крепостные стены…
В самом городе красивейшие дома и улицы. Какого цвета их там только нет: оранжевые, белые, синие, красные, жёлтые…Всё утопает в тропической зелени. На балкончиках цветы и вьющиеся лианы. Красотища!
Можно приобрести хорошие и недорогие сувениры, изделия из золота и серебра со знаменитыми колумбийскими изумрудами и другими драгоценными камнями.
Кругом много полиции, может быть ещё и потому, что в те дни в Картахене проходили какие-то международные латиноамериканские спортивные игры.
Эксцессов не возникает. Я, не жалея ног, топтал старинные узкие улочки полюбившегося мне города. Впечатления были более, чем положительные, я бы и жить здесь остался…
Бар « СУБМАРИНО»
Измотанный прогулками по пиратскому центру, и полный полученными впечатлениями, решил попробовать местную кухню, заглянул в бар «Submarino».
Бар был оформлен в стиле средневековых морских таверн, с мощными деревянными столами, скамьями, такой же барной стойкой и толстым, бородатым, чем - то похожим на пирата, барменом. Посетителей было не густо, тихо звучала местная колумбийская музыка из большого, так же стилизованного под старину, граммофона. Можно отдохнуть…
Официантка подала меню, на испанском языке, который я, к счастью, ещё не забыл. Местная кухня в основном была представлена блюдами из птицы, свинины, картофеля, риса, бобовых и супов. Было даже экзотическое блюдо из жареных муравьёв, и мясное блюдо с маниокой, рисом, жареным подорожником и фасолью.
Я решил не экспериментировать, а заказать то, что знаешь на вкус. На побережье Карибского моря в изобилии блюда из морских продуктов, известные под названием «марискос», и я заказал себе лобстера (морского рака) с местными овощами.
Хорошо жить в Картахене, не ожидая нападения пиратов, наслаждаясь холодным пивом, а в конце приятного времяпровождения, отведать лобстера, который удобно устроился на большой глиняной тарелке, обложенный со всех сторон зеленью, овощами и фруктами.
Не хотелось уходить из этого чудесного во всех отношениях места, но меня ждёт корабль, под названием «Мико», который через некоторое время возьмёт курс на уже знакомые мне острова Тринидад и Тобаго.
Порт-Оф-Спейн
ПОРТ-ОФ-СПЕЙН.
Остров Тринидад был открыт Колумбом во время его третьего плавания в 1498 году.
До 1797 года испанское господство попеременно оспаривали французы, британцы, голландцы и пираты, и только в 1802 году острова были объявлены британской колонией. Европейские поселенцы привезли на здешние плантации рабов из Африки, а позже и наёмных рабочих из Азии, (Индии и Пакистана, Китая), что привело к этническому многообразию островов.
И только в 1976 году, наконец, была провозглашена независимость этого государства. Порт-оф-Спейн был основан в 16 веке испанскими завоевателями и в переводе с английского - «Испанский город», находится в северо-западной части острова Тринидад, принадлежащего группе Малых Антильских островов.
Город расположен на берегу залива Пария и является крупным морским портом. На острове начали разрабатывать месторождения природного асфальта, который весьма эффективно применяли на местной судоверфи для обработки деревянных корпусов морских судов. Вместе с тем в городе интенсивно развивалась морская торговля и велась прокладка дорог. На острове много гор, и только на юго-западе встречаются равнины.
За исключением скалистого побережья на северо-востоке, повсюду песчаные пляжи.
Население государства составляют негры, креолы и индопакистанцы, а также небольшое количество китайцев и европейцев.
Праздничный рождественский стол
Сегодня, 24 декабря 1995 года - Католическое Рождество, самый большой праздник у христиан-католиков, а наш экипаж, кроме нас, русских моряков, по вероисповедованию являются католиками.
Вечером, на палубе, накрыли столы с праздничными угощениями, зажарили маленького поросёнка, индейку, рыбу, сделали шашлыки.
Большой арбуз разрезали пополам, из одной половинки сделали корзиночку и начинили её всевозможными мелкими ягодами, сделали всевозможные национальные салаты, разные овощи, зелень, фрукты - ананасы, манго, папайя. Всё выглядело аппетитно и очень красиво!
Капитан, тоже филиппинец, выставил на стол шампанское, водку, виски, пиво. Всем раздали подарки: корзиночки с конфетами и орешками. Филиппинцы пели свои национальные песни, танцевали друг с другом, а мы единодушно им подпевали и хлопали в ладоши.
Праздник встречи Рождества Христова удался!
На следующий день закончили разгрузку, и ушли в другой порт острова, Пойнт-Лизас, где будем опять грузиться рулонами с проволокой и повезём снова в Хьюстон.
В этом порту мы встречали Новый 1996 год, не верилось, что уже 7 месяцев я работаю по контракту на этом судне, и первый раз в жизни встречаю Новый год за рубежом, в чужом иностранном порту, на острове, в кругу людей, с совершенно иным менталитетом, воспитанием, взглядами на жизнь, дружбу, политику.
Так же празднично и богато был накрыт наш стол, на той же палубе, так же пели, веселились, забыв о том, что позади у нас пройдено столько морских миль, встречено немало штормов, один ураган, который нас пощадил. Мы остались живы, мы благодарили бога и свою морскую судьбу, которая иногда бывает жестокой и беспощадной, а к нам она была милостива, помогала выжить.
Мы благодарны тебе прошедший год, он был трудным, но он дал нам и возможность увидеть новое, возможность заработать, остаться в строю и быть здоровым!
Здравствуй Новый год, что ты нам принесёшь? Радость, горе, разлуку?
Машинная команда «МИКО»
ОКОНЧАНИЕ КОНТРАКТА.
Вот и подошло к концу моё повествование о работе по контракту на сухогрузе «Мико». За время работы мы проделали гигантский объём выполненных работ, если сравнивать количество членов экипажа в машине и объём произведённого ремонта.
Для сведения специалистов, механиков, могу только перечислить основные из них:
- Демонтирован и произведён ремонт 18-ти поршням, с заменой поршней и заменой на них поршневых колец,
- Демонтированы и снова обжаты 18 цилиндровых крышек, не гидравлическими приспособлениями, а большими ключами, с не менее большими кувалдами, вручную,
- Демонтированы и заменены 4 цилиндровые втулки с сопутствующими работами,
- Произведён капитальный ремонт Вспомогательного двигателя и около 10-ти насосов,
- Произведён капитальный ремонт воздушным компрессорам, сепараторам, фреоновым компрессорам, и палубным механизмам.
- Постоянные ремонты по обслуживанию и поддержанию Главного двигателя в рабочем состоянии.
Остальные работы не буду перечислять, так как это займёт не одну страницу моего рассказа. Все эти работы были выполнены в условиях адской жары, плохой вентиляции и с малоквалифицированным экипажем, который работал очень хорошо, порой, даже очень самоотверженно, но опыта, а иногда и элементарных знаний было всё же недостаточно.
На этом судне было выжато из механизмов всё, что возможно, и мы поддерживали в нём едва теплившуюся жизнь ценой очень тяжёлого и неблагодарного труда, о котором мне даже не хочется рассказывать, а читателям об этом будет совсем неинтересно читать!
Кто в море не бывал, тот горя не видал, говорила моя бабушка Даша, и она была тысячу раз права. Труд моряка очень неблагодарный и только получение новых ощущений, новых знаний, посещение неведомых стран, познавание их обычаев, увиденная красота природы, моря - всё это цена за наш тяжёлый труд. Мы и были благодарны судьбе, что она позволила нам узнать много нового, закалила нашу волю, наши характеры, научила ценить дружбу, любовь, научила понимать беды ближнего, приходить на помощь, не бросать в беде товарищей и друзей.
Если бы всё повернуть вспять и спросить меня: повторил бы я весь свой пройденный путь, то я бы ответил - да, и ещё раз - да, только не повторил бы многих ошибок, которые неизбежны на таком длительном и нелёгком пути!
Это моя жизнь, мой выбор! И пусть не угаснет в моём сердце жажда познавания, и любовь к ближним!
Анатолий Акулов
Андрей11.11.2011 16:55Анатолий Акулов11.11.2011 18:09Андрей17.11.2011 17:08Анатолий Акулов17.11.2011 17:39Павел27.11.2011 23:16Анатолий Акулов28.11.2011 12:32Павел28.11.2011 20:19Анатолий Акулов28.11.2011 21:13Павел29.11.2011 20:50Вадим03.12.2011 21:52Бенцион Кацнельбоген04.12.2011 12:04Любовь18.12.2011 22:17Эдуард04.01.2012 14:54Анатолий Акулов04.01.2012 18:44Ольга19.02.2012 19:28Анатолий Акулов19.02.2012 20:58UranStar03.03.2012 22:18Анатолий Акулов03.03.2012 22:32UranStar03.03.2012 22:39Verastucalo @mail.ru05.06.2012 16:25Акулов Анатолий05.06.2012 16:50Борис Любимов10.06.2012 18:48Акулов Анатолий10.06.2012 19:28Клу12.06.2012 22:59Nikolay13.06.2012 00:44Акулов Анатолий13.06.2012 07:35Акулов Анатолий13.06.2012 07:40Stranik17.08.2012 04:02К*****18.10.2012 11:43Акулов Анатолий18.10.2012 16:22Нет данных (id)
Статья размещена: 30.08.2011
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу
